Скандинавия 2010

Автопутешествие в Скандинавию (2010 год)

Оглавление

Глава 1. Подготовка

Глава 2. Переезд Москва — Карпаты

Глава 3. Въезд в «Шенген» (Орявчик-Немецке-Попрад)

Глава 4. Попрад — Вена

Глава 5. Вена — Прага

Глава 6. Прага — Берлин

Глава 7. Берлин — Брауншвейг — Ганновер

Глава 8. Ганновер – Бремен — Любек

Глава 9. Любек-Хиртсхальс — Ставангер (Varhaug)

Глава 10. Ставангер (Varhaug) — Oddland Camping (Берген)

Глава 11. Oddland Camping (Берген) — Гайрангер

Глава 12. Гайрангер — Осло

Глава 13. Осло — Стокгольм

Глава 14. Стокгольм — Турку — Санкт Петербург — Москва

Глава 15. Выводы

 

 Глава 1. Подготовка

Почему возникла идея описать наши путешествия? Наверное, прежде всего для себя, чтобы сохранить в памяти те огромные впечатления, которые сопровождают любое путешествие.

Теперь о нашей команде. Мы – это почтенная чета предпенсионного возраста  . Нет, не так,  мы — это активная супружеская пара в самом расцвете сил. Я – муж, добродушный, флегматичный, в меру упитанный мужчина, в нашей команде — водитель и теперь по совместительству писатель. Жена – Лариса, любопытная любознательная, импульсивная дама, знающая все о любых достопримечательностях, с удовольствием вступающая в общение с местными аборигенами на любом языке (даже если она его не знает), в нашей команде – экскурсовод и переводчик.  Сын – тинэйджер 15 лет, типичный представитель нового поколения, на первое место ставящий комфорт отелей и возможность предаться компьютерным играм. В нашей команде вносит нотку здорового пессимизма и претендует на роль заместителя переводчика. Последний участник – наша общая с женой подружка с детских лет (такое бывает) – Людмила (в обиходе – Людочка). Роль в команде пока не ясна, так как в этот раз она впервые решилась окунуться с нами в пучину приключений.

Чтобы лучше объяснить выбираемые маршруты, надо сказать, что каждый свой отпуск мы пытались куда-нибудь уезжать. Первое наше путешествие было свадебное в Крым в Судак, далее — Прибалтика. Потом ездили с нашими детьми – сначала со старшим, теперь с младшим. Объездили весь Кавказ и Крым. В основном на собственном автомобиле.

Не всегда все было хорошо. Тягостное впечатление оставила последняя наша поездка в любимый Крым.  Нам захотелось побывать в местах, где проходило наше свадебное путешествие. Зря мы это затеяли: природа Крыма изгажена полностью, ранее красивые зеленые горы Судакского заповедника блестят на солнце толстым слоем пустых пластиковых бутылок.  Везде торчат недостроенные каменные постройки (похожие на сортиры и используемые по этому назначению) – так татары столбят захваченные участки земли заповедника, и сами живут здесь же, охраняя созданное чудо архитектуры, гадят естественно тоже здесь же на природе. Наш младший сын охарактеризовал ситуацию одним словом – отстой. Я не хотел бы, чтобы подумали, что я настроен против татар (у меня самого в роду в давние времена были татары). Это вина власти, а вернее безвластия. Именно поэтому, чтобы исключить отрицательные эмоции, все дальнейшие наши поездки мы планировали только за рубеж в Европу.

Теперь о бюджете. Бюджет у нас минимальный, при этом (а может быть и в связи с этим) мы предпочитаем не обращаться к турфирмам, а все делать самим: от визы до маршрута. Маршрут определяется достопримечательностями как архитектурными, так и природными (Ориентирами служат памятники ЮНЕСКО). Отели мы всегда бронируем заранее (так дешевле), предпочитая быть в этом отношении связанным, чем судорожно искать ночлег каждый вечер. Ну и, конечно, это всегда были автопутешествия. Только автомобиль дает непревзойденную свободу в выборе мест и маршрутов путешествия. В качестве навигатора использовали программу IGO8 с картами из Интернета. Надо сказать, что применение навигатора серьезно облегчает задачу поиска очередного пункта ночлега и позволяет сосредоточиться на достопримечательностях и природе. Незаменим он и в незнакомых городах, особенно когда надо вернуться к оставленному где-то в незнакомых улочках автомобилю.

И наконец, к делу. С чего все начинается. С зуда в одном месте, который возникает сразу после возвращения из очередного путешествия и заставляет задавать себе вопрос: «Куда бы съездить на следующий год?». И вот вернувшись в 2009 году из Испании, Андорры, Франции, Швейцарии и Германии (опишем как-нибудь потом), сидя с женой за бутылочкой сухого красного французского вина, возникла идея поездки на север Германии и в Скандинавию, причем впервые мы решили ехать из Москвы на своей машине, а не арендовать авто в Европе. Это позволило проложить маршрут в виде кольца и не возвращаться к месту аренды автомобиля. Конечно европейский сервис позволяет сдать арендованную машину в любом другом городе и даже стране, но это требует серьезных дополнительных затрат, а бюджет у нас минимальный (см. выше).

Теперь о нашем последнем члене команды — Людочке. Мы с женой всегда посмеивались над путешественниками, отдыхающими через турфирмы. Во- первых, цены выше как минимум в 1,5 — 2 раза (а иногда на порядок), кроме того,  туристы пляжного отдыха видят только свой отель и пляж. Даже если вы купили автобусный тур, то все равно вы связаны программой и общей дисциплиной для толпы и узнаете страну через туристические объекты (“резервации для туристов”), обедаете в ресторанах для туристов и общаетесь с такими же туристами. За день самостоятельных поездок за рубежом на автомобиле можно больше узнать о стране, людях и обычаях, чем за месяц коллективных экскурсий.  А сколько непредвиденных ситуаций и забавных приключений! Четвертый член нашей команды — типичный представитель славной когорты культурного (т. е. организованного через турфирмы) отдыха — объездила весь мир с туристическими поездками и в то же время впервые с сомнениями (это же авантюра! Ты один на один с аборигенами!) согласилась на поездку в Европу самостоятельно с нами – «дикарем». Страшно, но ведь интересно и романтично.

Далее все развивалось как обычно: я приступил к составлению маршрута, жена — к приготовлению ужина. 

Технология выбора маршрута следующая: я сажусь за компьютер, запускаю программу maps.google.com и начинаю прислушиваться к крикам жены с кухни и сына, делающего уроки в комнате. Жена: «Хочу в Берлин, где прошло наше первое романтическое свидание!». Cын: «Достали ваши путешествия, давайте поедем в Германию — там для семей с детьми предусмотрены family room, у меня будет своя комната, к тому же там отлично кормят». Жена:  «В Праге в пивной «У Флеко» замечательное густое темное пиво!» Сын: «Ну, сколько можно ездить на машине – давайте, что ли на поезде или кораблике». Жена: «На севере Германии, Дании и Швеции масса интереснейших памятников, внесенных в список ЮНЕСКО, и я там не была!»   Сын: «Ну, хватит ваших замков и дворцов, картин и сокровищ — давайте ближе к природе, в море покупаемся!»  Под эти крики надо закрыть глаза и увидеть — куда же хочется тебе. Я, почему-то, увидел фьорды, потрясающие водопады и горы. И вот уже на карте нанесены опорные точки маршрута: Москва – Польша – Чехия – Словения – Австрия – Германия – Дания – Швеция – Норвегия – Финляндия – С-Петербург – Москва.

«Ну, ты совсем с ума сошел. Я устаю от твоих длительных пробегов. Так: одноразовый пробег — не более 500 км, а средний — 200 км. Выбрали север – значит, север и нечего ехать на теплое море в Словению. И что интересного ты нашел в Польше? Там же ничего кроме музея соли под Краковым и самого Кракова нет, а польские таможенники такие к…( очень проблемные люди)» — это жена с кухни пришла посмотреть на пролагаемый маршрут. «Ну, папа, а где кораблик?» — это сын.

  Откуда-то изнутри пришло ощущение вины, и, как следствие, Словения была «отрезана», Австрия – сокращена, въезд изменен с Польши на Словакию, а по Скандинавии были запланированы паромы.

 Итак, в окончательном виде маршрут был утвержден в следующем виде: Москва – Карпаты – Словакия – Австрия – Чехия – Германия – Дания – Норвегия – Швеция – Финляндия – С-Петербург – Москва. Теперь, когда есть основа маршрута, начинаем бронировать гостиницы. Здесь потребуется кредитная карта, как гарантия брони.

Гостиницы бронировали через Интернет с использованием систем www.hrs.com, www.booking.com, www.hotelsbest.com, а так же непосредственно на сайтах отелей, найденных на карте Google. В Норвегии для бронирования использовали сайт — www.visitnorway.com (предпочтение отдавали коттеджам на природе), паромы заказывали через сайты — www.fjordline.com, и www.paromy.ru. Выкупить билеты можно в офисе в Москве (Комсомольский пр. д.9А, оф.406) или Санкт-Петербурге (ул. Восстания д.19). Верхний предел цены при бронировании отелей был установлен для номера на троих – 60 евро, на одного – 40 евро. Оптимальным считался 3-х звездочный отель с включенным завтраком. В итоге забронированным оказалось жилье от дорожных мотелей и кемпингов до 4-х звездочных отелей. Дороже всего, как и ожидалось, в Дании и Норвегии.

Когда определены отели и проложены маршруты – нужно посмотреть, что интересного есть по дороге и подкорректировать маршрут. Как правило, если включить слой фотографий пользователей в Google, то там, где их больше – там и интереснее. Кроме того, знающая все жена немедленно выплеснет сведения из путеводителей о близлежащих достопримечательностях. Здесь главное вовремя ее успокоить – иначе до отеля не доедешь никогда. Мы стараемся не ездить автобанами: там кроме дороги ничего не увидишь. Если позволяет время, то лучше проехать по провинциальным городкам, остановиться, погулять, ощутить местный колорит, а еще лучше зайти в местную харчевню и попробовать по-настоящему местную пищу, поговорить с аборигенами.

Чтобы не было проблем с ориентированием на месте, все маршруты предварительно вводили  в программу IGO8 на коммуникаторе HTC Diamond. Как правило, этого достаточно. Единственно — надо учитывать особенности навигационных программ, выявленные нами в поездках. Если задать режим «кратко» — навигатор, пытаясь сократить расстояние, потянет вас через узенькие второстепенные дорожки (правда всегда с асфальтом), а в городе  — через дворы. Поэтому мы использовали режим «быстро». Очень востребованным оказался режим – «Избегать платных дорог» (данный режим позволил нам в предыдущее путешествие сэкономить 500-600 евро на оплате дорог). Положение автомобиля определяется навигатором с точностью до метра, расстояние меряется достаточно точно, если дорога не петляет (серпантины в горах!!!). По-видимому, расстояние измеряется по опорным точкам, определяемым GPS-приемником, и не учитывает изгибы дороги. Поэтому на серпантинах мы столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на наше активное движение, расстояние и время до цели, определяемые навигатором, переставали уменьшаться. Самое противное то, что, так как измеренное расстояние оказывалось меньше реального, навигатор именно по этим серпантинам и пытается проложить оптимальный с его точки зрения маршрут. 

В качестве средства передвижения был выбран трехлетний Ланцер 9, с пробегом 93500 км, двигателем 1,6 и коробкой передач автомат.

Наконец маршрут составлен, гостиницы забронированы, можно приступать к оформлению норвежских виз (как страны наиболее длительного пребывания).

Визы оформлялись через сайт www.norway.info (включая регистрацию и присылку пароля по электронной почте), причем чтобы записаться на прием, необходимо заполнить соответствующие анкеты в режиме «online» на английском языке. Записаться на прием в консульство можно только после уплаты соответствующего консульского сбора в 35 евро. Заполнение анкет «online» вовсе не исключают подготовку соответствующих документов в бумажной форме (см. информацию на сайте).  Появившись в консульстве (ул. Поварская дом 7) в назначенное время и сдав документы, через две недели можно получить готовую визу. Очень рекомендую обратить внимание на бесплатную рекламную продукцию в консульстве – путеводители и карты. Очень красочные и полезные. Общее впечатление от консульства Норвегии достаточно положительное – нет обычного в таких случаях обыска сумок, можно записаться на прием и отследить процесс изготовления документов через Интернет. Две очереди – одна сдавать документы, другая получать. Никаких подтверждений о сданных документах не дают (что немного напрягает), получать документы может любой (что тоже непонятно), достаточно сказать на кого. Не надо пугаться приходящих SMS-сообщений из консульства (типа – «Принесите подлинники страховки»), по-видимому, они рассылаются автоматически и отношения к действительности не имеют. Срок визы определяется по непонятному алгоритму – Ларисе почему то дали визу на 1 день больше чем всем остальным.

На автомобиль необходимо оформить «грин карту» — аналог нашего ОСАГО. Причем срок  «грин карты» может быть 15 дней, 1 месяц и так далее через месяц. В нашем случае необходимо было купить «грин карту» на 32 дня. В связи с этим пришлось покупать на 2 месяца. Следует учитывать, что «грин карта» продается только за 30 дней до поездки (но договориться можно). Стоимость «грин карты» на 2 месяца -5480 рублей.

Таким образом затраты на этапе подготовки:

1.     Оплата виз на четверых – 35*4=140 евро (1евро =41,5 руб)

2.    Предварительная оплата гостиниц – 1000 NOK (hytten в Гайрангерфьорде, 10NOK=53,8 руб) + 86,73 NOK (услуги Сбербанка) + 50 NOK (услуги норвежского банка) + 40$ (1$=30,25 руб, аванс за коттедж в Карпатах) + 4$ ( услуги банка)

3. Оплата паромов –53 евро (Хирстхальс-Ставангер, автопакет), 215 евро (Стокгольм – Турку, автопакет с каютой и ужином)

4.    Грин карта на автомобиль (2 месяца) – 5480 руб

5.   Медицинские страховки на четверых – 23,63 евро*3 взрослых + 21,28 евро (на ребенка) = 44,91 евро

6.    Билеты в венскую оперу («Лоэнгрин» Вагнера) 40 евро (на 4-x) 

Итого: 494,91 евро, 44$, 1136,73 NOK, 5489 руб. (20541+1331+6115+5480=33467 руб.)

К оглавлению

Глава 2. Переезд Москва — Карпаты

        Первый перегон был запланирован самым большим – около 1500 км (по карте — 1489 км, в действительности оказалось  1541 км) при ориентировочном общем пробеге 6500 км (реальный пробег оказался 8500 км), т. е. чуть меньше четверти. 

Учитывались следующие соображения: во-первых, цель путешествия – Европа, поэтому до нее надо доехать побыстрее и, во-вторых,  чтобы хорошо отдохнуть, надо отвлечься от повседневных забот (из нашего опыта — после таких перегонов заботы забываются полностью и, отоспавшись, можно начинать новую счастливую отпускную жизнь).

Первый отель – «Мальва» (вернее это коттедж со всеми удобствами) забронирован в Карпатах в местечке Орявчик, хозяину заранее переслали аванс (40$).

Маршрут был выбран по М1 через Белоруссию — Москва-Смоленск-Минск-Доманово (через Кобрын)-Орявчик. В Интернете все хвалили качество трассы. На всём протяжении дорога 4-х полосная (по две полосы в каждую сторону), в Смоленской области в Вяземском и Сафоновском районах с разделительной полосой посередине. Навигатор определил продолжительность – 17 часов, плюс 2 часа переход границы с Украиной (с Белоруссией как таковой границы нет) и 2 часа на непредвиденные остановки и казусы  – итого 21 час. При выезде в 20.00 31 мая (ночью я рассчитывал на минимальный трафик на дороге) на место должны прибыть  вечером 1 июня.

  Переход границы с Украиной намечен в Доманово. То есть поворот с М1 в районе Кобрына.

При прокладке маршрута от Доманово до Орявчика навигатор предложил дорогу через Владимир-Волынский и Червоноград — 408 км, но часть пути по региональным дорогам. Однако, вспомнив качество дорог в России (а Украина та же Россия), решили максимально ехать по E85 (M19) до Луцка, а далее по H17 до Львова, далее по М06 (Е85) практически до Орявчика – 430 км.

Итак, наступил радостный день отъезда. Машина помыта и заправлена. Приступаем к погрузке. И вот она первая трудность – число вещей, предлагаемых второй половиной (жена — Лариса), к погрузке явно рассчитано на грузовик. И это еще не все – есть еще Людочка! Но здесь оказалось проще – Людочкой проявлен явный аскетизм (чемодан, сумочка и две сумочки со сладостями). Как я не старался, но часть вещей оказалась в кабине, что конечно не правильно для дальних путешествий.

20.15 – выезд. На спидометре – 93495 км. Трасса М1 первые 70 км сильно загружена, состояние дороги – не очень: колея, заплатки, ремонт дороги (сужение). Средняя скорость за 1 час пути 55 км/час. Далее состояние дороги улучшается, трафик падает – следующий час средняя скорость уже 110 км/час. Идем 140-160 км/час, притормаживаем в населенных пунктах. Темнеет, стараюсь держать не менее 130, плохо видна обочина – как бы собачку не задавить (или алкаша).

К границе с Белоруссией подъезжаем в 1 часу ночи (440 км), появляются микроавтобусы и вагончики, больше похожие на собачьи будки, продающие страховки (и белорусские и грин-карты для Европы). Нам не надо – мы все купили заранее – едем дальше. Последний раз заправляемся дешевым российским бензином. Заправка достаточно чистая, есть магазинчик, туалет. Но российская – попытка перекусить собственным харчем в буфете при заправке — была хамски пресечена охранником. Но мы с удовольствием перекусываем домашнем харчем на багажнике автомобиля рядом с негостеприимной заправкой. Спасибо Людочке – очень вкусно. В Белоруссии бензин немного дороже – 33 наших рублей (берут любую валюту). Границы как таковой нет – проезжаем не останавливаясь.

Качество дороги по российским меркам – отличное, команда начинает дремать, увеличиваю скорость. Две полосы в каждом направлении, как правило, с разделительным газончиком и защитными барьерами, встречные машины практически не слепят. Три платных участка по 20 рублей (чеки от последней российской заправки и платных участков надо сохранить – они пригодятся).

Чем дальше, тем машин меньше. После Минска – практически нет совсем. Дорога отличная, сильный ветер, идет дождь. Кругом поля и леса, огромный зубр из дерева на холме – это Беловежская Пуща. Количество заправок уменьшается – заповедник. Загорается лампочка – бензин на исходе, заправки нет, ночь, кругом лес, народу никого. 30, 40, 50 км  – заправок нет. Все сейчас нам ночевать с зубрами, но — ура! — указатель на заправку – 3 км от трассы, смело съезжаем, вот она – но ужас: здесь заправляют только газом. Глушу мотор – у меня в запасе бензина на 5-10 км. Абориген за забором смотрит на меня взглядом старого алкоголика. Команда начинает просыпаться, только паники мне не хватало. Иду беседовать с аборигеном (пил он что-то ужасное). После третий раз повторенного вопроса о ближайшей заправке, глаза аборигена стали фокусироваться на мне и, сочно рыгнув, он изрек, что зря мы свернули с трассы и если бы мы не свернули с трассы, то через полкилометра была бы заправка. Возвращаемся на трассу, с трудом дотягиваем и заливаем 30 литров. Природа вокруг первозданная, воздух замечательный, жизнь прекрасна, команда посещает на удивление чистые места общего пользования на заправке.

После поворота у Кобрына дорога становится однополосная, но все равно отличного качества и практически без машин.

К границе с Украиной подъезжаем рано утром (7.45 утра).

     Сначала граница Белоруссии – мы вторые. Транспортная инспекция — надо оплатить транзит по Белоруссии (доказательство времени транзита — чеки платных автодорог и заправок, см. выше) — 154 рубля, сонный взгляд таможенника и пограничника, печать в паспорт и шлагбаум открыт. Итого 10 минут.  Дальше украинская – Доманово. Мы третьи, но единственные из России.

      Проверка документов: паспорта, свидетельство на машину, страховка. Подходит таможня, глазки блестят – ставят в отстойник, дают заполнять декларацию. Пишем — ничего запретного нет, вещи для личного пользования. Подхожу к окошку, начинается интеллектуальный разговор. Таможня: «А сколько у Вас денег, почему не указали?» Я: «У каждого меньше 3000$ долларов, в соответствии с указанием нацбанка Украины я декларирую эту сумму устно». Таможня: «Если таможня считает, что надо декларировать письменно, значит укажите конкретную сумму, а потом будем считать. Это документ для суда». Я вписываю в графу декларации фразу “до 3000$”. Таможня: «Я же сказала конкретную сумму у каждого».  Я: «По таможенному кодексу декларацию заполняю я лично, а Вы проверяете». Таможня: «У Вас слишком много вещей – будем разгружать и проверять». Я: «Если надо – будем. Мы ничего не нарушаем».

Через 30 минут ожидания. Таможня: «Ну, неужели Вам хочется разгружать машину?». Я (взятку давать не хотелось): «Не хочется, но если это требует Ваш закон – будем».

Еще через 20 минут. Таможня:  «Досмотрела бы я вас, да жалко смена у меня кончается, езжайте».

Итого переход занял 1.40 минут. Время на Украине на 1 час отстает от московского.

Дороги на Украине разбиты. Как правило, по одной полосе, сильно загруженные. Двигаемся, объезжая выбоины, скорость 70 км/час, временами идет дождь.

Тинейджер стал уставать и начал гундеть: «Ну, скажите, тетя Люда, разве это отдых? Это же полный отстой! Лучше бы я дома за компьютером сидел. Больше я с вами никуда не поеду!!»

По мере приближения к Карпатам качество дороги улучшается. Христианские храмы приобретают неповторимый колорит.

 Около дороги появляются забавные часовенки.

  Навигатор исправно приводит к забронированному частному отелю «Мальва». С балкона призывно машет руками хозяин – в это время клиентов немного. На спидометре – 95036

В нашем распоряжении удобный коттедж с камином и всеми удобствами.

      Тинэйджер, сказав, что все ему надоели, выклянчил у хозяина за те же деньги отдельную комнату в отеле и, взяв ноутбук, начал оттягиваться.

После отличного хохляцкого борща, приготовленного хозяйкой Светой, и голубцов мы по предложению хозяина  Анатолия собрались идти в горы.

     Цель нашего восхождения – источник с волшебной водой, снимающей усталость. Прохладно, накрапывает дождь. Но мы во главе с хозяином и Людочкой  (ей единственной дали палку для похода в горы) покидаем усадьбу.

Дождь усиливается.

Но мы полны энтузиазма.

         Природа Карпат придает силы. Подъем круче. Идет дождь.

      Привал на геомагнитной аномалии (так хозяин сказал.) Ждем, когда энергия земли через сидячее место начнет поступать в наш измученный полуторатысячным перегоном и подъемом организм. Идет дождь.

 

       А вот и волшебный источник.

     Проводник Анатолий показывает пример: пьет, умывается и даже купается в этом хилом ручейке. Идет дождь и достаточно холодно, мы промокли и даже где-то замерзли. Поэтому ограничились умыванием и пробой воды на вкус. Вода действительно вкусная.

Обновленные и зарядившиеся энергией земли, попившие воду с не измененной структурой, возвращаемся в коттедж.

        Лариска выглядит даже как бы отдохнувшей.

    У Людочки впервые зарождается мысль – а не ошиблась ли она, предприняв эту авантюрную поездку, и что-то еще ждет ее впереди.

    Первый день нашего путешествия завершен. Пройдено 1541 км по России, Белоруссии и Украине.

 Затраты за 1 сутки:

Бензин: 3 заправки – Москва – 1000 руб, Смоленск 1000 руб, Беларусь -1000 руб (33,2 руб за литр), платные дороги в Беларуссии 3*20=60 руб

Транзит по Беларуссии (оплата на границе)– 154 руб.

Доплата за коттедж – 40$ (1210 руб)

Обед и завтрак в Орявчике – 30гр.*4=120 руб*4 чел=480 руб., 25гр*4=100руб*4 чел=400 руб.

Итого   3000+60+154+1210+480+400=5304 руб.

К оглавлению

Глава 3. Въезд в «Шенген»
(Орявчик-Немецке-Попрад)

        

На 2.06.2010 года  выезд из Орявчика был запланирован в 10.00. То ли вода подействовала или дух Земли все-таки вошел в нас, но выспались мы отлично.  В 9 часов хозяйка покормила нас завтраком с настоящим местным молоком.  Ровно в 10 выехали на трассу  М06 (E50,E471)  и направились в сторону границы со Словакией. Дорога приличного качества, как правило, по одной полосе в каждом направлении.

Во всех путеводителях туристам, которые посещают Закарпатье, советуют посетить старинный город Мукачево — один из самых старых (в письменных документах он впервые вспоминается в ІХ в.) 

Особенно знаменит город замком — Паланок. Служил замок и королевской резиденцией, и княжескими хоромами, и столицей мятежной Трансильвании, и центром венгерских восстаний против австрийцев, и австрийским форпостом, и хранилищем священной короны Венгрии, и суровой политической тюрьмой. Расположен замок посреди широкой равнины, которой является долина Латорицы, в юго-западной части Мукачева на   горе вулканического происхождения 68-метровой высоты.

 Издалека он выглядит монолитным небольшим каменным строением, а с близкого расстояния — это каскад террас с многообразными сооружениями: стенами, башнями, домами. Общая площадь замка 14 тыс. кв. метров и состоит он из трех частей — Верхнего, Среднего и Нижнего замков. Самый старый — Верхний замок (XIV-XVI в.) — находится на вершине горы; Средний (XVII в.) — на террасе на 6 метров ниже и Нижний замок (XVII в.) — еще на 10 метров ниже.  

Вокруг Замковой горы еще в XVI веке был выкопан водяной ров, укрепленный дубовым частоколом — паланком. От этого паланка происходит и современное название замка (хотя и ров и частокол давно разрушены).      К сожалению, время не позволило осмотреть замок, поэтому две последние фотографии из путеводителя.

В 12:50 мы на границе со Словакией. Въезд в Словакию занял  1 час 10 минут, хотя практически мы были вторыми. По-видимому, проверялась подлинность норвежской визы и делалась попытка осмыслить: почему мы едем в Норвегию через Словакию. Изумленный пограничник посмотрел брони наших отелей по маршруту,  наличие денег на карточках (вернее наличие самих пластиковых карт), пошушукался с сослуживцами в будочке, крутя пальцем у виска. Но, наконец, шлагбаум открыт и мы — в «шенгене».  На заправке покупаем стикер на 7 дней за 5 евро — это оплата дорог в Словакии и едем в Попрад. Дорога удовлетворительного качества по одной полосе в каждом направлении. Аборигены говорят исключительно на своем языке, но в принципе все понятно. Отношение к русским путешественникам доброжелательное. Навигатор исправно подсказывает дорогу. Сильно тормозит большое количество маленьких городков с ограничением 50 км/час. В отель нам надо прибыть не позднее 17:30. Времени в обрез, но успеваем. Однако приключения на этот день не закончились.

При въезде в Попрад навигатор отключился и отказался включаться (как потом выяснилось из-за старого аккумулятора). Здесь мы ощутили, как нас избаловала техника. Карт нет, куда ехать непонятно, время до закрытия ресепшна отеля — 30 минут. Останавливаемся на ближайшей заправке, я по ноутбуку ищу место расположения отеля, команда идет на заправку покупать карту города.  Через 20 минут  на купленной карте отмечено место отеля и мы отправляемся в путь. Но время уже истекло – угроза ночевки в машине практически неизбежна. Еще 20 минут и мы видим наш отель (пройдено 300 км). Паркуемся и бежим в отель. Ура, ресепшн работает: время в Словакии на час назад от Украинского и на 2 от Московского!

          Ключи от номера получены, пьем чай.

Выданные нам апартаменты огромны: две спальни, гостиная, прихожая, огромный балкон (на фотографии хорошо виден), ванная комната с джакузи, душем, двумя раковинами, туалетом и приспособлением, редко используемым мужчинами. 

На следующий день мы собрались съездить в Спишки Град (Spissky Hrad). Тинейджер решил отдохнуть с ноутбуком и не ездить в этот раз с нами. Вообще- то Спишский Град — самый большой замок Словакии, исторический центр Спишской области, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО,  о чем свидетельствует соответствующая табличка.

 Замок возвышается на доломитовых скалах на высоте почти 200 метров над окружающими полями и городком Спишское Подградье.

           Подъезжать надо с восточной стороны, тогда  не придется идти пешком в гору почти три километра. Рядом есть оборудованный паркинг.

Скалы, на которых расположен Спишский Град, были населены ещё более 10 000 лет назад. В Спишском Подградье был найден фрагмент черепа человека прямоходящего, правда он был потерян во время Второй мировой войны. Было найдено много останков, относящихся к Пуховской (Púchovská) культуре, достигшей своего расцвета между II  в. до н.э. и I  в. н.э. На вершине холма, где расположен замок, находилось укрепленное поселение этого кельтского племени.  Валы, окружавшие древний форт, до сих пор можно увидеть.

 

Валы, окружавшие древний форт, до сих пор можно увидеть.

Первым каменным строением на территории нынешнего замка была каменная башня, которую археологи относят к XI—XII вв. Для того времени она имела огромные размеры. В её центре была колонна диаметром 3.4 метра, в специальные пазы в колонне вставлялись деревянные балки, которые делили башню на несколько этажей. Рядом находился резервуар с водой и резиденция хозяина.

Замок постоянно был в гуще событий – он был резиденцией почти всех местных князей и королей, его безуспешно осаждали татаро-монголы, с ним связано куча местных легенд. И сейчас от замка веет средневековой стариной.

Подъем требует определенных усилий.

Но открывающиеся виды того стоят.

В замке сохранились остатки внутренних помещений, рыцарский зал, часовня и конечно камера пыток, где средневековые жители с удовольствием мучили своих соплеменников, а так же часовенка, где потом замаливали грехи.

   

   Недалеко от замка находится средневековая готическая церковь (Капитула) с очень нестандартным внутренним оформлением. К сожалению, внешние фасады в лесах – реставрация.

Сам городок Попрад — типичный провинциальный город. Очень уютный, но практически лишенный достопримечательностей. Весь центр умещается на одной пешеходной улице, где сосредоточены все ресторанчики, магазинчики и лавки (причем огромное количество китайских). Починить сломанный навигатор за несколько дней практически невозможно: все отправляется в крупные города.

         Мы планировали съездить в окружающие пещеры, которыми знаменита эта область, но в связи с наводнением решили этого не делать.

Расходы за 3 суток:

Бензин (заправка под Ужгородом) – 30л*8гр*4=960 руб.

Виньетка (оплата дорог Словакии на 7 дней, минимальный срок) – 5 евро

Карта Попрада – 3,95 евро

Ужин на 4 – 33,4 +2 =35,4 евро

Отель на 3 ночи (на 4-х апартаменты люкс) – 258 евро

Итого – 960 руб.  и 302,35 евро.

К оглавлению

  

Глава 4. Попрад-Вена

На переезде Попрад-Вена посещение достопримечательностей не планировалось. Дорога идет между Высокими и Низкими Татрами, где расположены разнообразные курорты. Заработавший навигатор должен был упростить задачу. Высоки Татры (Высокие Татры) — единственные горы альпийского типа в Восточной Европе и самая маленькая горная цепь в мире. Снежные горные вершины хорошо видны из окон нашей гостиницы в Попраде. Предгорья покрыты плотными хвойными лесами.

Выезжаем в субботу в 9 утра. Вещи собраны и погружены. Затруднение одно – в гостинице нет никого из обслуживающего персонала. Оставляем ключи в замке и стартуем. Нам надо проехать более 400 км.

80% дороги – автобан с отличным покрытием с двумя полосами в каждом направлении (едем не более 150 км/час, чтобы не нарываться на штраф), остальная часть  — горная с многочисленными городками (плетемся в плотном трафике со скоростью не более 40-50 км/час).

Везде видны результаты наводнения. Ваг затопил все прилегающие луга, поля, перелески и вплотную подступил к автобану. Не сразу сообразив, что к чему, Лариса и Людочка с воодушевлением обсуждали регионы выращивания риса, в которые вроде как Словакия не входила.

На вершинах гор развалины замков.

Даже с перекусом и остановками в Вену прибыли до 15 часов. Отель (“Geblergasse”), хотя и имел 3*, но впечатления не произвел. Как точно охарактеризовала его Людочка – «Дом колхозника». Но все основное было – туалет, душ, телевизор. Наш номер был шестиместным, у Людочки – двухместным (но естественно без подселения).   Чтобы снять усталость, вечером поехали в Оберлаа на окраине города. Therme Oberlaa — самый известный термальный комплекс Вены. Термальный источник  Оберлаа был обнаружен в 1965 году. Богатая серой вода поступает на поверхность с глубины 400 метров. На месте источника возведен самый крупный городской термальный комплекс Европы — Therme Oberlaa. Общая площадь комплекса 200 тыс. м². В комплекс входят как открытые, так и закрытые бассейны,  парные и ароматизированные ванны. Здесь же находится гигантская сауна размером 3000 м² (к сожалению, посетить не удалось – дамы разнежились в термальных источниках и идти куда-либо отказались). Температура в основном бассейне Therme Oberlaa составляет 26 градусов. Второй крупный бассейн с более теплой водой (34-36 градусов) позволяет проводить разнообразные массажные процедуры струями воды. В комплексе можно перекусить.

Немного о технологии пользования комплексом: при входе выдают браслет с чипом, надеваемым на руку. 2 часа стоят около 10 евро. Переодеваться можно или в шкафах, или за дополнительные деньги в отдельной кабинке. Запирается кабинка выданным чипом. Им же оплачиваются все дополнительные услуги: ресторан, сауна, массаж и т.д. Окончательный расчет при выходе, где чип сдается и с него считывается требуемая к оплате сумма. Очень рекомендую.

Наши прогулки по Вене мы начали с кафедрального собора на центральной площади (собор Святого Штефана, построен в 1260 г.). Пламенеющая готика производит впечатление всегда.

        Вена оказалась необыкновенно приятным городом, особенно для пеших прогулок по центру (масса ресторанчиков и кондитерских, везде можно посидеть и вкусить прелести жизни).

Везде забавные фонтаны и скульптуры.

Если не холодно, очень здорово погулять вечером и посмотреть на Вену в огнях.

Вечером мы отправились в Венскую оперу на «Лоэнгрина» Рихарда Вагнера. Билеты заказали еще в Москве, через Интернет. Очень впечатляющие интерьеры, отличная музыка и сильные голоса. Исполнение на немецком языке, причем как я понял, на старом немецком как написал Вагнер.

Во время исполнения текст печатается на дисплее перед каждым креслом. Немного покоробило пренебрежение к декорациям и визуальным эффектам. Многие арии артисты выполняют сидя на табуретках или стульях. Абсолютно непонятно художественное оформление занавеса.

 

Но сходить явно надо.

Очень рекомендую отведать настоящего венского шницеля в «правильном»  ресторане (например: ресторан “Purstner” на Riеmergasse, 10, за собором).

Но и, конечно же, Хофбург с монументальным памятником кайзеру и Шённбрунн (летняя резиденция Габсбургов) с замечательным парком и первым зоопарком Австрии (по нашему мнению с необоснованно дорогим входом).

Под Веной есть масса маленьких замков, каждый из которых по-своему самобытен.

Расходы за 3 суток:

Проезд по дорогам Австрии (виньетка минимум на 10 дней ) – 7,8 евро

Бензин – 31.25 л.*1.285=40.16 евро (6.975 л. на 100км)

Комплекс Оберлаа – (кабина 11,50, еда – 20.7, 10*2)=53 евро

Билеты на транспорт (fahrkarte на 48 часов) 10*3 = 30 евро

Сувениры и карты – (Штефенхаус – 10 евро, магниты – 12,5, флаги – 4,8, кепка – 10) 37,3 евро + 10 евро+ 7,44 евро (Карта Вены)+ 12,8 евро+8 евро (путеводители)=75,54 евро

Макдональдс – 8 евро

Ужин на 4 – 80 евро (венский шницель, картофельный салат -10,8 евро, пиво – 0,5 л. – 3.6 евро,)

Ужин – 30 евро (штрудель яблочный, чай с ромом, мороженое, кофе)

Ужин на 4 – 85 евро

Ледяное вино – 15,99 евро, другие вина – 23,5 евро

Билеты в театр оплачены заранее в Москве

Билеты в зоопарк Шенбрунн – (взрослый -14, детский – 6)= 34 евро

Билет в пальмовый павильон – 4 евро (на одного Ивана)

Отель на 3 ночи с завтраком  (2 номера)  — (207 евро+117 евро)=   314 евро

Итого – 808,19 евро

                К оглавлению

Глава 5. Вена-Прага

Дорога из Вены в Прагу была намечена вдоль Дуная через Линц Мелька (330 км, 7 часов), где расположен бенедиктинский монастырь в стиле барокко, построенный в 1702-1738 годах. Дорога идет по ущелью в окружении лесистых гор, на вершинах которых находятся замки. Очень живописно и привлекательно, но, конечно, долго.

Очень приятный городок Мельк, хотя нас здесь впервые проверяла полиция. По-видимому, русских номеров здесь раньше не видели, но все обошлось, ибо были виньетка и знание немецкого языка.

Прага встретила нас проливным дождем. Но навигатор исправно довел до отеля, с бассейном и спа-процедурами, чем мы немедленно и воспользовались. Центр города (Пражский град), необычайно красив, хотя от Карлова моста дорога все время идет в гору.

 Много туристов и очень жарко, но по пути масса ресторанчиков, где можно перекусить и выпить пива.

На обратном пути зашли на Староместскую площадь и посмотрели   знаменитые астрологические часы.

По городу приятно ходить пешком. Дошли до ресторанчика 14 века «У Флеко» со знаменитым темным пивом «Пражский лежак», необычайно вкусным. Одновременно слух услаждал баянист с репертуаром соответствующим присутствующим посетителям.

Расходы за 2 суток:

Оплата дорог по Чехии (минимальная 10 дней) – 250 крон (11 евро)

Метро 18 крон*7=126 крон- 5 евро

Отель (Веллнесстеп) с завтраком  2 ночи {1440 крон (55 евро)+2710           крон (103 евро)} – 158 евро

Бензин – 28л.*33,4 кр=950 кр. (40,3 евро)

Ужин в гостинице на 4-х – 900 кр. (35,28 евро, курс 1 евро=25,1                   крон, на границе – 23,56 крон)

Ужин в ресторане «У Флеко» — 72 евро

Обед на 4-х – 360 крон- 14,5 евро

Бассейн и Спа-процедуры – (70*3*2*2=630 крон)=25 евро

Сувениры – 280 крон (11,2 евро) 

Итого : 373,28 евро                                      

                              К оглавлению

 

Глава 6. Прага-Берлин

 Из Праги в Берлин идет отличный автобан, на немецком участке в большинстве мест отменены все ограничения по скорости. В поле зрения на вершинах гор замки.

  

Появилась возможность разогнать Ланцер до 180-190 км/час. Идет отлично, только жена портит настроение, говоря про экономию бензина. По дороге — Дрезден. Решили остановиться хотя бы ненадолго. Старинный красивый город с легким налетом социалистического прошлого.  Впечатлил лютеранский собор в стиле барокко.

До Берлина долетели быстро. Но Берлин встретил нас пробками (пятница), везде идут строительные и ремонтные работы. Итого – 3 часа до Берлина и 2 часа по Берлину.

Отель в пригороде Берлина – Хоппенгартене. Лес, свежий воздух и огромное количество путешествующих на автобусах пенсионеров. Однако ощущается, что это восточный Берлин: от номеров немного отдает совковостью.

На следующий день едем в центр Берлина осматривать достопримечательности. Парковка – рядом с Бранденбургскими воротами за Российским посольством. Сфотографировались у Бранденбургских ворот и вперед к рейхстагу в очередь на купол (приблизительно 1,5 часа, но зато все бесплатно).

 Во время ожидания толпу на площади забавляют артисты.

С купола открывается замечательная панорама на город, а выданный (бесплатно) электронный гид подробно рассказывает по-русски о панораме. Фотографировать запрещено, но все фотографируют.

Далее садимся на экскурсионный автобус (за 16 евро с человека, но можно договориться за 10) и едем по городу (гид тоже вещает по-русски). Автобус отправляется от Бранденбургских ворот. На запад и восток от ворот уходят широкие, прямые улицы (Унтер-ден-Линден и улица 17 июня).

Впечатляет оставленный памятник разрушений войны (Гедехтнискирхе).

 

Замечательно организован проезд бывших контрольно-пропускных пунктов: огромная фотография советского солдата (почему-то в современной форме), флаг СССР, грозный окрик по-русски (правда с ужасным акцентом) переодетого в советскую  форму артиста: «Стой, стрелять буду!» и туристы, улюлюкая, следуют через пропускной пункт Чекпойнт Чарли.

Самый большой сохранившийся участок (1,5 км) разукрашен соответствующими эпохе картинками: целующиеся в засос Хонекер и Брежнев, плакаты времен ГДР и т.д.

 Можно приобрести кусочек стены в личное пользование, что мы и сделали. Рядом находится огромный дом, отданный хиппи – ужасное зрелище.

Мы выходим на острове музеев – наша цель Пергамон  музей. Ворота вавилонской богини Иштар – это впечатляет (первый раз мы их видели в 1974 году). 

Общее впечатление от Берлина – большое и положительное, только достают строительные работы – большинство дорог ремонтируется, ездить на машине довольно сложно. Но и конечно шопинг. Курфюрстендамм – крупнейшая торговая улица Берлина. Любимые дамы оторвались по полной. Выезжая из Берлина в Ганновер, я уже не пытался убирать сумочки и пакеты из кабины – это было невозможно. Правда женская половина была счастлива, а ситуация безысходная.   Надо покупать верхний багажник, чтобы продолжить наше путешествие.

 Расходы за 2 суток:

Отель («Хоппенгартен») с завтраком  3 ночи (132,60 на 3-х) евро+ 91 (на     1)=223,6 евро

Бензин – 37,28л*1.43=53,27 евро (Прага-Берлин 451 км, 8,2 л на                 100км)

Завтрак по 10 евро = 3*3*10+3*10=120 евро

Ужин на 3-х – 48 евро

Ужин на природе с немцем  на троих — 15  евро

Ужин в гостинице на 3-х – 25 евро

Обед на 3-х –  35 евро

Обед на 3-х -32 евро

Парковка – 9 евро

Сувениры – 5,5 евро

Экскурсионный автобус на 3-х – 30 евро

Пергамон-музей – 20 евро (на двоих)+ ребенок до 18 лет                               бесплатно, ибо был с двумя родителями.

Покупки -210 евро

Итого:  826,37 евро

К оглавлению

 

Глава 7.
Берлин-Брауншвейг-Ганновер

 Мы все ближе подъезжаем к основной цели нашего путешествия – северу Германии и Скандинавии. 

Дорога отличного качества, вокруг ветряки, едем 160-180 км/ч.

Но вдруг все встало.

Впереди идущие машины сигнализируют о заторе с помощью аварийных сигналов. Впереди авария – автобан остановлен.

     Пробираемся по обочине (вызывая недоуменные взгляды немцев – бестолковые они все-таки) к ближайшему паркингу (зоне отдыха). Здесь аншлаг – съехавшие с автобана счастливцы лежат на травке, сидят за столиками, стоят в длинной очереди в туалет (никогда такого не видел в Германии). В мужское отделение попасть попроще, но обнаглевшие немки лезут и туда, занимая кабинки. 

Первый на нашем пути городок – Брауншвейг. Очень советую – неповторимый старый город (альтштадт), отлично сохранившиеся фахверковые дома, кафедральный собор с захоронением короля Льва, первое в Германии бронзовое литье надгробия. По-видимому, король Лев был большим жизнелюбом, если даже на надгробном литье изображен в фривольной позе. Очень впечатляет.

В Ганновер въезжаем после 18 часов. Пройдено 343 км. Чем ближе к отелю, тем сильнее нас мучают страшные предчувствия: это турецкий район города. Так мы уже один раз попадали в Кельне. Навигатор исправно приводит к отелю. Ключи действительно в боксе, там же счет. Огромный мотель для дальнобойщиков, удобства в коридоре, причем разделение на мужские и женские удобства отсутствует (никогда не думал, что такое возможно в Германии), жуткий прокисший запах бычков (пепельницы-урны везде — от коридоров до кабинок туалета). В комнате по 4 кровати и стол посередине. Женщины чувствуют себя неуютно и косятся на меня. Ужасный прокол, от booking.com я такого не ожидал. Устраиваем общий совет: открываем привезенную с собой из Вены бутылку красного вина и начинаем думать, что делать.  Общая цель – свести пребывание в этом мотеле к минимуму и с минимальными финансовыми потерями. Сначала звоним в наш следующий отель под Любеком и договариваемся (почему-то по-английски) приехать на день пораньше. Ура, хозяева согласны! Теперь звоним по телефону хозяевам мотеля (говорим уже на немецком языке) . Ура, удались договориться уехать завтра без штрафных санкций! Рюмочка вина за удачу и решаем уехать завтра пораньше. Теперь спать. Людочка категорически отказывается спать в оплаченном отдельном четырехместном номере (по-видимому, не любит дальнобойщиков) и остается с нами (но платить надо все равно за два номера).

Подъем в 7 утра, ключи и деньги за одну ночь опускаем в почтовый бокс и вперед на север.

Расходы за 1 день:

Отель («Sleep in Gastehauser») — 1  ночь (44+22 евро) =66 евро

Бензин – 36,77л*1.45=53,46 евро (Берлин –Ганновер)

Ужин на 4-х – 40 евро (в номере съедаем купленные продукты)

Итого:  142,7 евро

                                             К оглавлению

   

Глава 8.
Ганновер-Бремен-Любек

 Опять отличный немецкий автобан, тормозит движение только огромное число строительных работ. Как правило, движение организуется по одной стороне автобана, а вторая полностью срывается до песка и слои автобана укладываются заново. Никаких заплаток и настилки асфальта на старое покрытие.

По дороге мы запланировали заехать в Бремен. Бремен – замечательный старинный город, знакомый Россиянам исключительно по мультфильму о бременских музыкантах.

 

   Однако достойны внимания городская ратуша и статуя Роланда на Рыночной. Старая ратуша была построена в готическом стиле в начале XV в., вскоре после того, как Бремен присоединился к Ганзейскому союзу.

Статуя Роланда высотой 5,5 м относится к 1404 г и украшает
центральную площадь Бремена.

     Правда знаменитый памятник бременским музыкантам оказался в рост с человека и мы его с трудом нашли. Если дотронуться до лап осла и потереть ему нос, то все желания сбудутся. Что же она загадала ?

       Гостиницу мы заказали под Любеком, в деревеньке Гадебуш (46 км). Сам городок Гадебуш – маленькая немецкая деревня: аккуратная и старинная.

 По пути заехали на автосервис Мицубиси и заказали багажник на крышу вместе со специальными креплениями для Мицубиси. Заказ доставили и смонтировали (бесплатно) через день, то есть теперь все пакеты с покупками отправятся из кабины на крышу. Посмотрим, как увеличится расход бензина.

Гостиница под Любеком, оказалась удивительно уютной, вся в зелени и цветах. Хозяйка – выходец из Белоруссии (Оксана), построившая свой бизнес на географическом расположении гостиницы: близко восточная и западная части Германии, а так же Дания.

Любек всего в 48 км. Основанный графом Адольфом Вторым фон Шауэнбургом в 12 веке на месте маленького славянского поселения (отсюда и славянское название), уже в 13 веке Любек становится вторым по величине городом в Германии. Старинные ворота города Хольстентор, фахверковые дома купцов, красивейшая ратуша и центральная площадь, старинный собор Святой Марии, построенная в стиле кирпичной готики.

.

Рядом со входом на гранитной глыбе, которую швырнул черт, когда жители Любека построили церковь вместо обещанной ему пивной, сидит чертенок. Необычайно обаятельный и чем-то похожий на любимую жену. Чтобы было счастье, надо потереть ему рожки.

На набережной пришвартованы старинные парусники.

       Но и конечно на радость женской половине команды – огромное количество магазинов (слава богу багажник на крышу куплен). Здесь же продаются знаменитые любекские марципаны. Выбор этих знаменитых миндальных сладостей просто огромен. Можно приобрести марципан в шоколаде с ягодной начинкой; особый марципановый кекс; фигурки зверушек из разноцветного марципана, а также целые марципановые наборы.       

         Съездили также на балтийское море в Травемюнде. Погуляли по паркам, полежали на пляже. Красивые дорогие виллы, обустроенный променад по берегу моря, холодный ветер с моря, песчаный пляж. Помочили ножки. Купаются только какие-то ненормальные дети.

    

 

 

На следующий день мы запланировали поездку в старинный город Шверин, знаменитый красивейшим замком и парком. Строительство начал еще король Лев, ну, а достраивали замок вплоть до 19 века. Поэтому замок (вообще то, правильнее, герцогский дворец Шверинер) приобрел свой потрясающий вид. Это удивительное сочетание различных архитектурных стилей, от неоготики до необарокко создает особую атмосферу. Во дворце есть большая башня и башенки на каждый день года. Великолепен парк Щлоссгартен – шедевр ландшафтной архитектуры в стиле барокко.  

       Расходы за 4 суток:

Отель («Hristienhof») с завтраком — 4  ночи (312+160 евро) =472 евро

Ужин на 4-х – 40 евро

Продукты к Скандинавии на 4-х – 75+42= 117евро

Паркинг в Шверине — 4 евро

Итого :  633 евро

К оглавлению

  

 

Глава 9.
Любек-Хиртсхальс-Ставангер (Varhaug)

Дорогу до границы с Данией описывать не буду – обычный хороший немецкий автобан. Немного увеличивает расход горючего коффер на багажнике, а так солнечная, прохладная  погода. Переходим границу – чуть-чуть снижая скорость, что бы сфотографировать знак Евросоюза  (жена коллекционирует).

По Дании ограничение на автобанах 130 км/час, но, как правило 110. Дорога хорошего качества, довольно сильно загруженная. Участники дорожного движения продолжают с удивлением разглядывать наши номера.

         Должен описать произошедший неприятный случай. За время нашего путешествия по Европе мы успели привыкнуть к полной безопасности, как на дорогах, так и в городах, деревнях.  Где-то, через 30 км от границы Германии и Дании нас догнал потрепанный светлый мерседес и, пристроившись вплотную к нашему бамперу (для Европы случай редкий, так как все стараются держать дистанцию и терпеливо ждут, если нужно обогнать), начал вовсю моргать фарами и включать боковой поворотник, прося что бы мы остановились.  Учитывая безлюдную местность и то, что на автобанах вообще запрещены остановки, я решил немного увеличить скорость и оторваться от нахала. Нахал не отставал, продолжал всячески предлагать остановиться и все время старался держаться так, чтобы не были видны его номерные знаки. Мерседес поравнялся с нами. Ба, в кабине хачеки (ну на самом деле скорей всего турки – иммигранты). Четыре морды, машут руками, лыбятся, показывают на машину и знаками просят остановиться у обочины. Логически рассудив, что если бы что-либо было не в порядке с машиной, то отзывчивые датчане – водители обязательно мне бы просигнализировали. Значит с машиной вся в порядке, а нас примитивно хотят пограбить или развести (остановившись на автобане мы сразу становились нарушителями и вполне возможна практикуемая у нас в России ситуация со лжеполицейским). Но закаленного российского водителя так просто не возьмешь. Включаю поворотник и начинаю притормаживать, демонстрируя, что собираюсь останавливаться. Хачеки радостно пристраиваются в хвост, тоже включают поворотник и начинают тормозить. Ну а я, как и положено, увеличиваю скорость (километров на 20-30 больше допустимой) и начинаю обгонять машины потока. Мне нужна идущая на приличной скорости фура.  Хачеки догоняют через 1,5 км, но вот и нужная фура. Немец едет чуть меньше 130 км/час в правом ряду. Замечательно, занимаю последний свободный ряд и еду с ним вровень. Хачеки моргают фарами и мечутся за нами. Еще 2 км такой езды и хачеки сдаются:  сбрасывают скорость и уходят на развязке на разворот – пошли искать другого иностранца – лоха. Обгоняю фуру, моргаю поворотниками (извиняюсь за доставленное немцу беспокойство), немец, по- видимому, просек ситуацию и ответно моргает фарами. На всякий случай еду следующие 10 км побыстрее. Сзади никого нет, а вот и наш съезд с автобана (о чем услужливо сообщил навигатор). Мы собрались посмотреть рунические камни, романскую церковь и холмы захоронений в Эллинге, первой столице Дании. На всякий случай еще раз смотрю в зеркало – все чисто.

         Нельзя сказать, чтобы рунические камни произвели на меня какое-то неизгладимое впечатление – ну камни, как камни (написано что-то непонятное).

Романская церковь достаточно скромных размеров, правда с остатками фресок 12 века. Явно используется местным населением, стоят лавки с велюровыми сидениями, алтарь и маленький орган.

Необычное местное кладбище – вместо надгробий валуны, вместо ограды – зеленые заборчики.

        Народу нет никого, но все открыто. Нас радостно встретил датчанин, снимающий репортаж о месте зарождения датской цивилизации и уговорил принять участие в массовке на тему интересующихся истоками Дании иностранцев (в ближайшем окружении мы были одни).

Вообще-то, рунные камни в Еллинге — внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО валуны с древними руническими надписями. Один из камней установлен около 955 года первым датским
королем Гормом Старым. Еще один камень, большей величины, поставлен королем Харальдом I Синезубым около 965 года.

                     Далее наша цель Хиртсхальс – городок-порт Дании, откуда уходит наш паром в Ставангер (Норвегия). Хотелось бы отметить еще одну особенность: на автобанах в Дании практически нет заправок. Нам удалось заправится только за 150 км до Хиртсхальса. Заправочный автомат тоже необычный: сначала нужно нажать кнопку о способе оплаты в магазине или карточкой, потом выбрать вид топлива, далее или вставляешь карточку или бежишь платить в магазин. Бензин очень дорогой 11 датских крон (чуть меньше 2 евро).

         Уже перед самым Хиртсхалсом мы не могли не выехать на побережье океана и посмотреть знаменитые датские пляжи. На океане был шторм и дул сильнейший ветер. На машине можно выехать прямо на песок, но мы благоразумно оставили машину на асфальте в 20 метрах от океана. Широкая полоса пляжей тянется в обе стороны на сколько хватает глаз. Сделали замечательные снимки, побегали от волн и поехали дальше.

Через час мы парковались в мотеле напротив порта. Завтра в 7 утра надо быть на пароме «FiordLine». Утром единогласно решили все таки съесть включенный завтрак, а затем уже ехать на паром, благо ехать 5 минут.

         Паром семи палубный, огромный.

      На первой палубе  трейлеры и прицепы, на второй мы – легковые
автомобили, на третьей кинозал, буфеты, магазины, бары и т.д., выше каюты.

      Плыть нам 12 часов, практически весь день. Каюту мы не брали, так как справедливо рассудили, что каюта нужна только при ночном переезде.

Океан нас встретил штормом. Огромный паром сильно качало, обдавало брызгами, на палубе практически нельзя было стоять. Но внутри тепло, работают рестораны, буфеты, магазины, показывают футбол.

                  Не зная, как отнесутся местные жители к простым русским обычаям, мы разлили бутылочку сухого под столом и с удовольствием отметили начало второй части нашего путешествия.

       Шторм задержал нас в пути на 1 час. Но вот паром причалил, двигатель заведен, навигатор включен, и мы выезжаем из парома в Норвегию. Нам надо проехать до забронированного домика 50 км. Забавно выглядят местные поля с торчащими валунами – камням, оставшимися после ледникового периода. Те камни, которые удалось выкорчевать, укладывают по границе участка. Таким образом получается ограда.

 Выращивают, как мы заметили, клубнику и еще какие-то культуры, много овец и коров. По запаху ощущается, что где-то есть свиньи. Место нашего домика я указал не точно, так как норвежских букв в коммуникаторе не было. Навигатор привел в центр городка и предоставил нас себе. 12 часов ночи, народу никого, холодно. Мы стоим у машины. Первая же машина с норгами останавливается и предлагает свою помощь (молодцы, приятно). Сначала нам пытаются объяснить, где находится хютта по данному адресу, но потом, махнув рукой на бестолковых русских, говорят, чтобы мы ехали за ними. Таким образом нас довели до заказанного домика, а потом еще позвонили хозяину (у домика никого не было), что бы он забрал русских.

Еще полчаса, и мы поселены в домик со всеми удобствами на берегу океана и празднуем наш приезд шампанским, купленным в Германии.

Неотъемлемая часть всех дорог Норвегии — это тоннели и паромы.

Паромы и тоннели, как правило, платные. Плата взимается при въезде. Дороги то же, по-видимому, платные, так как встречаются следующие таблички:

Но как платить мы не поняли и поэтому ничего не платили. Штрафов в Россию никаких не пришло, значит делали правильно. В конце концов объяснить как платить — это дело норгов.

Главная цель нашего пребывания под Ставангером – это посещение символа Норвегии скалы Прейкестолен (Пулпит Рок, Кафедра проповедика). Скала нависает над Лусьи-фьордом на высоте более 600 метров. Головокружительные пропасти и обрывы, синяя вода фьорда создают неповторимый колорит. Дорога от нашего домика до Прейкестулен занимает чуть больше 1.30 часа, при этом проезжаем три тоннеля и переправляемся на пароме через Люсьи фьорд. На гору нужно идти примерно 2 часа (это если удастся поставить машину на ближнюю парковку). Дорога размечена, но непроста.

            Нужно прыгать по скалам,

идти по каменной реке (нагромождению глыб самого разного размера), следить чтобы не подвернуть ногу.

Дорога идет по альпийским лугам, мимо красивых горных озер (некоторые купаются).

Открывающийся вид окупает все физические затраты. На скале народ загорает, обедает (что мы и сделали), испытывает себя, пытаясь подползти к краю пропасти.

Спуск требует не меньше сил, чем подъем.

Расходы за 3 суток:

Бензин (Германия рядом с Килем) – 37,73л*1,52=57,31 евро

Бензин(Дания) – 36,83 л.*11,23DKK=413,60DKK (60 евро)

Отель с завтраком на 4 — 1  ночь (1095DKK) =160 евро

Обед на пароме на 4-х– 268DKK (39 евро)

Продукты на пароме – 623NOK (63 евро)

Хюттен в Ставангере (Gurihuset) – 2 ночи —  2000 NOK (250 евро)

Паром на Прейкестулен – машина+водитель 59NOK, 3 взрослых -3*24=72, т.е. туда и обратно=262 NOK (26,2 евро)

Продукты: 2 бут.мин. воды – 35*2=70 NOK, чай- 35NOK, мороженое -102NOK

Парковка 80 NOK (8 евро)

Итого :   626 евро 

К оглавлению

Глава 10. Ставангер (Varhaug)-Oddland Camping (Берген)

         Следующий домик нами был забронирован на Хардангер-фьорде под Norheimsund (Oddland Camping). Расстояние 333 км по Е39 через Берген и далее по 7 и 49 дорогам. Множество тоннелей и два парома. Дорога практически везде по две полосы в каждом направлении. Виды великолепные.

И опять вездесущие паромы.

         В Бергене мы запутались и не смогли быстро найти знаменитую набережную, поэтому из-за дефицита времени проследовали транзитом дальше.

         Начались серпантины. За одним из поворотов показался красивый водопад. Можно по пешеходной дорожке пройти под ним.

       Кемпинг оказался достаточно комфортабельным: большая гостиная, две спальни, туалет и душ, а также огромный балкон с видом на фьорд и лодка в придачу. Вид из окна потрясающий.

 

         Ближайший городок Norheimsund оказался необычайно уютным и чистеньким. Как мы поняли, во всех провинциальных городках Норвегии обязательно есть продуктовые и спортивные магазины, универмаг, библиотека и информационный туристический центр. В нашем еще был пляж. В магазинах было все, но дорого. Мы купили снасть для рыбной ловли (лодка в кемпинге была включена в стоимость). Однако, то ли мы чего-то не поняли, хотя продавец подробно объяснял нам как ловить рыбу, даже пытался себя повесить на крючок, то ли приманка в виде губки, смазанной зеленкой, предложенная женой оказалась неудачной, но рыбу мы не поймали. Но зато накатались на лодочке и отдохнули. Вода чистейшая, у берега колонии устриц.

         Отсюда я планировал совершить поездки на фламскую железную дорогу и водопады. Однако женщины и спевшийся с ними сын устроили бунт, и мы никуда не поехали (отдыхали).

Расходы за  3 суток:

Бензин  – 36,44л*12,45=453,68NOK (56,7 евро)

Паром (22 мин) – 161 NOK (машина+водитель)+70 NOK(2 взрослых)+17 NOK (детский)=248 NOK (31 евро).

Тоннель (8 км) – 85 NOK (10 евро)

Паром (40 мин) – 190 NOK (машина с водителем)+156 NOK(3 взрослых)=346NOK(43 евро)

Интернет в Хюттене – 30*3=90 NOK(10 евро)

Хюттен   – 3 ночи —  3600 NOK ( 450 евро)

Бензин – 22,78 л*12,99=296 NOK (37 евро)

Продукты – 184 NOK (23 евро)

Удочка -100 NOK (12 евро)

Итого :   672 евро

К оглавлению

  

Глава 11. Oddland Camping (Берген)-Гайрангер

        

Перегон 426 км. Я запланировал заезд на южный язык ледника Бриксдайл, но те же бунтовщики (см. предыдущую главу) сократили маршрут до 411 км и убрали ледник (очень жаль).

         Дорога – серпантин, причем иногда шириной на одну машину и с расширениями для разъезда. Ограничения скорости 50 -70 км/час. Да и когда все время ждешь встречную машину, с которой можно разъехаться только в местах расширений ехать быстрее трудно. Через Сонгефьорд — паром. К паромом мы уже привыкли. Практически ни один из длинных перегонов не обходится без них, а иногда без 2-3 паромов.

         После парома природа стала более суровой и красивой. Отвесные горы с которых бегут водопады.

После одного из поворотов показался ледник, на который мы не залезли из-за бунта команды (см.выше) и где свободно гуляют даже коровы.

         Еще один подъем по серпантинам и появился снег. Рядом с замерзшим озером мы остановились поиграть в снежки и отдохнуть.

         И вот последний серпантинный спуск, запах горелых колодок, и мы в Гайрангер фьорде. Фьорд в узком ущелье, здесь же огромный океанский лайнер.

        Городок Гайрангер явно ориентирован на туристов, прибывающих на огромных лайнерах (глубина фьордов может превышать 1 км.).

Еще 3 км и мы в нашем кемпинге. Домик нормальный: две спальни, гостиная, кухня и удобства. Электричество, горячая вода и, конечно, природа.

         К сожалению уже со следующего дня погода испортилась: шел дождь, горы закрывал густой туман.

Поездка на дорогу троллей срывалась. Но по фьорду на кораблике мы съездили. Виды потрясающие, включая водопад 7 сестер.

Но фьорд это не только красивейшие водопады. Если вглядеться в скалы то можно увидеть лицо тролля, в которых норги по-детски верят.

      Расходы за  3 суток:

Бензин  – 20,7л*13,05=270NOK (33,7 евро)

Паром –139 NOK (17,3 евро).

Тоннель +дорога – 180 NOK (22 евро)

Хюттен   – 3 ночи —  3120 NOK ( 390 евро)

Сувениры (магнитик -39 NOK), тряпки  — 344 NOK+362 NOK+36 евро (110 евро)

Экскурсия по фьорду на пароходике – 80+155*3=545 NOK (68 евро)

Продукты – 236 NOK (29 евро)

Итого :   669 евро

К оглавлению

 

Глава 12. Гайрангер-Осло

        Пришло время возвращаться в цивилизацию. В Осло нами был забронирован отель в центре города (Thonhotel «Панорама»). Перегон 464 км. Дорога (13,55 и 51) сначала идет по заснеженным вершинам. Абсолютно дикие и суровые места (надо иметь ввиду, что заправки может не быть до 100 км). Замерзшие озера, снег подступающий к дороге, камни покрытые мхом, безлюдье. Только иногда встречаются шале или туристы в кемперах, вкушающие прелести дикой природы. Иногда появляются серпантины. Хочется фотографировать все подряд, настолько все необычно и красиво.

 

          Дальше на юг дорога спускается в долины, появляются городки лыжников (здесь впервые появляются заправки).

         51  дорога идет по заповеднику: сосновые леса, масса зверья. Надо быть внимательным, чтобы не задавить зайца или иную зверюгу. Дорога узкая, петляет по горам, машин практически нет – очень приятная для вождения.

         Ближе к Осло появляются озера, число машин и местных жителей возрастает. Вот и фьорд – весь заставлен катерами и яхтами: хорошо живут.

         Сам город большой, отель в центре, поворот на подземный паркинг под отелем практически незаметен: заехал только со второй попытки. Отель современный, но дорогой. Действительно, с 12 этажа из окон нашего номера отеля «Panorama» открывается отличная панорама на город.

         В принципе весь город мы обошли пешком. Ратуша, центральная улица, дворец короля с гвардейцами, парк Вигеланда и новый театр на воде. Единственный минус – все очень дорого, а спиртное продается в специальных магазинах.

    Дворец короля запомнился гвардейцами в забавных одеждах, расхаживающих перед дворцом и позволяющим туристам фотографироваться вместе с собой.

         Новый театр выполнен в современном стиле и представляет собой набор белоснежных плоскостей (на которых загорают норвежцы), пересекающихся над водой. Отдельно расположена плавучая сцена.

         Ратуша — это особый рассказ. Во-первых в ратушу пускают всех желающих посмотреть как работают парламентарии. Архитектура ратуши немыслимым образом соединяет авангард и старину: кубическая архитектура и каждые 15 минут колокольный бой часов.

Вокруг ратуши скульптурные композиции в стиле советского прошлого: строитель, каменщик, интеллигент …. Но есть и интересные скульптуры: обнаженный мужчина, пьющий из чаши – фонтана, лебеди в страстном соитии.

       И, вообще, вопрос отношений мужчины и женщины в Осло вынесен на первое место. Фаллические образы присутствуют по всему городу.

Но кульминация этой идеи, конечно, парк Вигеланда, посвященный проблеме зарождения и угасания жизни. Центром композиции является огромная скульптура в виде фаллоса. 

    Некоторые скульптурные композиции города настолько стилизованы, что мы даже не смогли понять, что они означают.

       

Расходы за  2 дня:

Бензин  – 453NOK (56 евро)

Отель   – 2 ночи —  2380+1890 NOK =4270( 533 евро)

Паркинг (2 ночи) – 476 NOK ( 59 евро)

Сувениры – 75 NOK (9 евро)

Продукты (молоко 2 л – 17*2=34 NOK , хлеб – 39 NOKб пиво 72*3 =219 NOK, пицца -84 NOK, вино сухо 2 бут =102+120=222 NOK = 598 NOK ( 74 евро)

Итого : 1024   евро

К оглавлению

Глава 13. Осло-Стокгольм

 Пробег — 446 км, как правило по одной полосе в каждом направлении, ограничение 70-80 км/час, только перед Стокгольмом автобан с ограничением 120 км/час.  Как ни странно, быстрее получается ехать по второстепенным более извилистым дорогам (ограничения те же, но трафик меньше).

Шведская крона более дешевая, по сравнению с норвежской – бензин за те же 13 крон в переводе на евро стал стоить 1,3 -1,4 евро, т.е. даже дешевле, чем в Германии.

Стокгольм оказался приятным городом на островах.

        На наше удивление  плавсредства (яхты, пароходики) участвуют в дорожном движении! Подъезжаешь к мосту, а на нем загорается красный светофор, шлагбаум закрывается, мост раздвигается, и кораблики проплывают, проходит десять минут, и опять едет наземный транспорт. Забавно.

    Старый город сосредоточен фактически на одном острове: узкие улочки, старинные костелы с захоронениями шведских королей (вход за деньги), музей Нобеля, королевский дворец, центральная площадь.

Мы случайно попали на занятное представление: гвардейцы в кирасах (большинство из которых почему-то женщины), военный оркестр в белой форме (командиры почему-то с кисточкой на пилотке) стройными рядами маршировали перед дворцом, оркестр играл марш, командиры что-то командовали. При этом никто туристов не гонял, все фотографировали и даже беседовали с гвардейцами.

Ну и, конечно, место присуждения нобелевских премий.

Есть и примеры авангардизма. Что означают некоторые изображения, мы так и не поняли.

Но есть и очень забавные скульптуры.

 Торговая часть сосредоточена на соседнем острове. Переход по красивому мосту, далее пешеходная зона, вокруг бутики и ресторанчики, далее крупные супермаркеты.

    Стокгольм это первый город, где мы стали встречать наших соотечественников, в том числе на машинах. Здесь же я впервые пробил колесо. Пришлось посреди Стокгольма выгружать чемоданы на тротуар, доставать запаску и потом ее ставить. Здесь пригодились желтые жилеты и знак аварийной остановки.

Починить пробитое колесо тоже оказалось непросто: языковый барьер не позволял четко сформулировать, что же у нас сломалось, а все сервисы работали в лучшем случае до 18 часов. И только после долгих поисков мы увидели заветное колесо (и поняли, что в Швеции это называется Dachservis). Он был тоже закрыт (вечер). Но на шум вышел хозяин –турок (как выяснилось потом, женатый на русской, т.е. на хохлушке). Поцокав языком, он сказал, что шину отремонтировать нельзя, но за 500 крон (50 евро) он заменит покрышку на другую б.у. с похожим рисунком, но другого  производителя (т.е. Бриджстоун на Мишльн). Мы согласились – будет запаска.

Расходы за 2 суток:

Бензин  – 20,33л*13,3 SEK=271 SEK (27 евро)

Бензин – 34,84*13,22=460,58 SEK (46 евро)

Бензин – 14,93*13,07=195,14 SEK (19 евро)

Отель 2 ночи с завтраком   —  1390 SEK( 133 евро)+990 SEK (95 евро)

Ужин (на 2-их) -324 SEK (32 евро)

Вино сухое 1 бут – 255 SEK (25 евро)

Паркинг – 100 SEK (10 евро)

Ужин на 4-х – 808 SEK (80 евро)

Ремонт колеса – 500 SEK (50 евро)

Паркинг (паром)– 135 SEK (13 евро)

Обед – 268 SEK (28 евро)

Покупки – 200 евро (костюм)+ 40 евро (рубашка)+8,65 евро(галстуки, носки) = 248 евро

Итого :   673 евро

 

К оглавлению

          

Глава 14.
Стокгольм-Турку-Санкт Петербург – Москва

         Наше возвращение в Россию было намечено на пароме «Viking Line» через Турку, Хельсинки  и  Санкт Петербург.

         Последние часы в Стокгольме – каждый ощущает по-своему.

Отправляется паром прямо из Стокгольма. От набережной до центра города чуть больше 2 км (можно дойти пешком по берегу моря).

     Перед терминалом паркинг: долговременный (с 11 до 14 ворота закрываются и доступ к машинам прекращается, парковка не менее чем на 5 часов) и короткий (но если открыт долговременный, то оплатить более одного часа нельзя). Рядом зал ожиданий с бесплатным туалетом.

         Пришвартованные паромы поражают своими размерами – города на воде. 

        Паром отправлялся в 20.10  из Стокгольма и прибывал в Турку в 7 утра. Погрузка начиналась в 18.45.

 

         Мы заказали каюту с окном на 4 человека. В каюте был туалет, душ и даже туалетный столик. Ужин мы оплатили заранее при бронировании парома. Шведский стол (очень богатый) с неограниченным количеством
вина и пива.

      Однако организаторы, чтобы сократить пребывание пассажиров в зоне свободной выпивки и кормежки, установили правила: начало работы ресторана-буфета через 30 минут после отплытия, и  одновременно в это же время начинают работу магазины беспошлинной торговли, куда неодолимо тянет женскую половину (а обратно в ресторан только за дополнительную плату). 

Кроме того, виды (паром идет между островами, которых просто неимоверное количество), иногда очень близко, виды открываются замечательные, хочется фотографировать и фотографировать. Волнения моря практически нет, плавность хода изумительная.

 Единственный недостаток — надо вставать в 6 утра (прибываем в 7) и кроме того, время сдвигается на час вперед, т. е вставать надо фактически в 5 утра и это после ужина с неограниченным количеством вина и пива!

             Выгрузка проходит быстро, и вот мы уже в Финляндии. Дорога до Хельсинки — отличный автобан, далее, как правило, по одной полосе в каждом направлении. Цены выросли – бензин стал 1,5 евро, но бак полон дешевым шведским бензином (1.3 евро). Пейзаж изменился: очень похож на нашу Карелию.

       До границы доехали достаточно быстро. Очередь фур перед границей начинается за 15 км, но легковые машины проезжают свободно.

    Отметка в паспорте и вперед, с российской стороны тоже чисто формальный подход: печать в паспорте, сонный взгляд в багажник и замечательная фраза: «Ну, что вы тут до вечера стоять собрались, проезжайте». Везде бы так. Дорога по одной полосе в каждом направлении, по Российским меркам приличного качества.

         Мотель в России мы заказали на берегу Финского залива.

         Цена коттеджа была приблизительно такая же как в Скандинавии (а цены в ресторане даже дороже), но почему-то ковер в коридоре грязный, двери и замки разболтанные, светильники перегоревшие. Кроме того всю ночь, кто то орал рядом с коттеджем, по видимому, отмечали белые ночи. Пляж в Финском заливе заилился, а бассейн на территории выглядел так, что мы не рискнули в нем искупаться. И комары! Почему-то они появились сразу же, как только мы пересекли границу России.

         Утром мы выехали на трассу в Москву. Хорошими можно назвать первые 80 км (Выборгское шоссе). Далее иногда попадались хорошие участки, а так, как правило, чередование 2 и 1 полосы в каждом направлении и ужасное качество дорожного покрытия. Трасса М10 Санкт Петербург – Москва — это позор России! Кроме того, мне залили под Петербургом плохой бензин, на котором Ланцер, избалованный заграничным топливом, отказывался ехать.

         Пообедать решили остановиться в Великом Новгороде (были когда-то в ресторанчике в башне Кремлевской стены, назывался он, по-моему, «Детинец»), но и конечно сувениры. 

Кстати, ресторана больше не существует (как нам объяснили: боятся пожара), а остальные достопримечательности на месте.

  К 6 вечера мы были в Москве (850 км). Отметили завершение путешествия бутылочкой французского вина и стали ждать следующего. 

 Расходы за  3 суток:

Бензин (Финляндия) –13,2л*1,48=19,60 евро

Бензин (С-П)- 28,3л*24,75 руб=717 руб (17 евро)

Бензин(Новгород) – 32,1 л*24,35=783,58 руб (20 евро)

Бензин (Москва) -900 руб (22 евро)

Продукты 1,5 евро*6 =9 евро (вода минеральная), вино красное -14 евро

Мотель   – 1 ночь —  3900 руб ( 95 евро)

Ужин на 4-х – 510 руб+1500 руб=2000 руб (48 евро)

Обед (Новгород) на 4-х -1550 руб(38 евро)

Сувениры – 900 руб(21 евро)

Итого :  303 евро

 

К оглавлению