Хорватия 2012

Автопутешествие в Хорватию (2012 год)

Глава 1.Подготовка

Подготовка к путешествию доставляет не меньше удовольствий, чем само путешествие. Для меня это форма отдыха после работы, возможность совершить виртуальное путешествие, сидя за компьютером.

Теперь о маршруте. Ехать решили на своей машине (Ланцер, 2006 года с автоматом, пробег 150000 км). Въезд в Европу у нас уже отработан: мы его совершаем через Украину, а вернее через Карпаты, где ночуем в горах в деревеньке Орявчик. Правда первый пробег более 1500 км, но зато сразу горы и замечательная природа. Маршрут до Карпат тоже устоявшийся: едем через Белоруссию по дороге M1 отличного качества, далее за 100 км до Бреста, у Кобрына поворачиваем с M1 налево на М12 (Е85) (под мост на- право на Малорита), далее по М12 (Е85) и поворот налево на Мокраны, и вот она – граница Украины – Доманово.

По Украине каждый раз мы пробовали разные маршруты (прошлый раз ехали через Владимир-Волынский, где посетили замечательный собор), но везде дорога разбита и довольно много машин. Сейчас решили попробовать проехать по маршруту: Ковель – Луцк – Дубно – Львов – Орявчик. Это дорога международного значения, и мы решили, что к предстоящему на Украине футбольному турниру Евро-2012 ее отремонтируют. Кроме того в Луцке находится старинный замок, который можно осмотреть. Есть более прямая дорога от Луцка до Львова (Н17), почти на 100 км короче, но в Интернете все ее ругали и писали, что там даже жители перекрывают дорогу с требованиями ее ремонта. Поэтому мы решили ехать на 100 км дальше.

Далее Словакия (Рожнява) – знаменитые пещеры словацкого рая, Венгрия – термальные купальни, Хорватия (Бол) – море и солнце, Австрия – горы Тироля, Германия — Боденское озеро и старинные города, Бельгия и Нидерланды – никогда там не были (только жена – в Нидерландах у своей сестры), Польша, Калининград, Литва – Балтика и дюны, и далее в Москву через Белоруссию.

Теперь экипаж: ну, понятно я (Владимир) и моя жена – Лариса – это ядро, младший сын (Иван) – пессимист и любитель компьютеров. Наша школьная подружка – Людочка — отказалась – строит дом. Визы решили делать немецкие. Визовых центров немцы не держат, на сайте посольства предупреждают, что все визовые центры Германии – это жульничество. Все делается в консульстве, запись на подачу документов за неделю, иногда за месяц, все зависит от времени года. Подача документов занимает не более 40 минут и далее назначается время получения паспортов с визами. В назначенное время перед входом собирается толпа, причем очередей создается три – по цвету выданного талончика: голубой, желтый и красный. Пропустить очередь нельзя – сразу становишься последним. Впервые видел, что бы на вопрос кто здесь голубой, такое количество людей поднимало руки. Но выдача происходит быстро и даже при самом неблагоприятном раскладе занимает не более 1 часа.

Через какое-то время к нам на первую часть маршрута до Хорватии решил присоединиться старший сын (Владимир). Сразу стали думать, как оформить ему шенгенскую визу. На первой части маршрута у нас находятся Венгрия и Словакия. В Венгрию в консульство для подачи документов на визу записывают за 2 месяца вперед, мы уже можем не успеть. Словакия требует оплаты гостиниц (ваучеры) – это значит обращение в турфирмы, что то же не наш путь. Рядом еще Австрия, но там все в Интернете говорят, что требуется перевод документов на немецкий язык. Оказалось, все гораздо проще: написать анкету на немецком для нас не представляет никакого труда, для требуемых переводных документов на сайте приведены типовые формы, что тоже делает все достаточно простым. Очередь на подачу документов – запись за неделю (но надо приезжать лично, запись через Интернет не работала), предварительная оплата гостиниц не требуется – красота. Плата за визу – 35 евро. Две недели — и у сына мульти виза Австрии. Ура!!

Читая Интернет, я обнаружил, что в Германии в настоящее время в 40 немецких городах существуют экологические зоны, в которых требуется приобрести экологический знак — наклейку для своего автомобиля!
Например, в Берлине, Франкфурте, Кельне, Мюнхене, Штутгарте.

За отсутствие в указанных зонах наклейки — штрафы в размере 40 €.
В Германии созданы экологические зоны с целью снижения загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсной пылью.
Экологическая зона обозначена дорожным знаком и дополнительным знаком.

Маркировка автомобилей — специальным знаком (наклейкой на внутренней стороне лобового стекла), а также правильное соотнесение наклейки к соответствующему автомобилю регулируется Положением о маркировке транспортных средств с меньшим выбросом вредных веществ (Положение о маркировке). Наклейка действительна во всех экологических зонах во всех городах Германии.

На сайте куплена наклейка экологической зоны за 39.90 евро, заказана доставка по почте. Через месяц этикетка пришла.

Скачены новые карты для навигатора IGO 8, составлена легенда и просчитана стоимость бензина с использованием сайта http://autotraveler.ru/spravka/benzine-in-europe.html. Пройдено очередное ТО, повешен верхний багажник по настоянию жены, и мы готовы к поездке.

Вдруг в последний день перед началом путешествия, уже собирая документы, я замечаю, что грин-карта нам выдана на один день позже. То есть для Белоруссии и Украины нам придется покупать еще одну страховку. Срочно едем в круглосуточный офис РЕСО, но оказывается, что без работающего центрального офиса (праздники) ничего сделать нельзя. Ругаясь на свою невнимательность и фиговый сервис страховой компании, покупаем за 480 рублей отдельную страховку для Белоруссии и Украины.

Ну, теперь-то я думаю, мы к поездке готовы.

P.S. Заметки жены.

Самое трудное в подготовке к поездке – не сбор документов, не сам процесс их подачи для получения виз в посольства. Трудно продумать и рассчитать, какие вещи брать и как их упаковать, чтобы было удобно ими пользоваться. Постепенно сформировался следующий алгоритм:

Чемодан с основными вещами, теплыми и летними. Всегда берем с собой:

тонкие свитера или безрукавки и толстые свитера или куртки,
рубашки с длинными и короткими рукавами (для мужа обязательно с карманами для документов),
шапочки от солнца,
футболки,
шорты и джинсы
сменное белье
резиновые тапочки.

Количество барахла зависит от длительности путешествия и количества однодневных ночевок (стирать можно, а вот сушить проблема: не везде белье сохнет за одну ночь), климата страны посещения (в жарких странах белье меняется ежедневно).

Сумочка с аптечкой (вата, бинты, лейкопластырь, цитрамон, анальгин, фуразолидон, валидол, раствор бриллиантового зеленого (зеленка), йод, бисептол, кларитин или диазолин, зовиракс, капли в нос и глаза — альбуцид).
Сумка с путеводителями по странам и разговорниками.
Сумка с картами на случай поломки навигатора или несоответствия новых построенных дорог старым картам.
Сумка с предметами первой необходимости, которая каждый раз поднимается в номер гостиницы или гастхауза. В ней находятся:

предметы личной гигиены (зубные щетки, паста, мыло для мытья рук и мелких «постирушек», шампунь, гель для тела, мочалка, прокладки, расчёска, пена для бритья и станки, средство после бритья),
зарядные устройства для мобильных телефонов, фотоаппаратов (их уже два), запасные батарейки для ключей зажигания, запасные аккумуляторы для фотоаппаратов,
необходимые лекарства (анальгин, цитрамон, валидол, фуразолидон)
тряпочки для мытья обуви.

Сумочка с чистыми вещами (трусы, майки, футболки, носки). В нее вложено два пакета (для грязного белья и грязных носков).
Сумка с ластами, масками, трубками и чехлами-сумками для них (сумка с «ластомасками»).
Сумка с пледами и ортопедическими подушками.
Сумочка с предметами, необходимыми для стирки: жидкое средство для стирки – не рассыпается, бельевая веревка, прищепки.
Очень удобной оказалась сумка завтраков, так как с началом кризиса даже в Германии отели завтраки не включали в стоимость проживания. Мы купили электрический чайник, а в пластмассовую коробку для аптечки положили чашки (по количеству людей), чайные ложки, «открывачки» для консервов и бутылок (штопор), сахар, чай, кофе, соль, салфетки. В сумку положили туалетную бумагу.
Сумка-холодильник с хладоэлементами. В нее клали скоро- и просто портящиеся продукты — нарезку, консервы и т.д.
Сумка с продуктами (макароны, крупы – гречка, рис, геркулес, картофельные хлопья). Брали муку, но зря. Сахар-песок нужен в объеме полкилограмма для «сладких» макарон и добавления при варки геркулесовой каши. Баночка варенья оказалась очень кстати. Хлеб. Консервы – тушенка и лосось, паштеты.
Запасные рюкзаки (2 штуки) – при перемещениях во время пешеходных экскурсий клали туда бутылки с водой и т.д. Один рюкзак предназначался для сувениров (мы собираем магнитики, макеты достопримечательностей, деревянных зверушек, кружечки-сапожки или стопочки). Пивные кружки и чашки покупать перестали, накопилось их слишком много.

К оглавлению

Глава 2. Москва-Луцк-Орявчик

Выехали почти вовремя, как планировали, в 20:35.

А дальше начались пробки (нельзя ехать в рабочий или праздничный день в направлении потока машин). Пробки — и на кольцевой и на минской трассе вплоть до Одинцова. Дальше движение было чуть лучше, но опоздание стремительно нарастало и, когда мы наконец-то поехали, составило более 2 часов. Идет дождь, иногда сильный, холодно. Постепенно пытаюсь наверстать упущенное. Дети ворочаются сзади: делят место.

Качество дороги по российским меркам отличное, особенно в Белоруссии, границы нет, проезжаем, не тормозя, количество машин постепенно уменьшается. Несмотря на дождь и верхний багажник стараюсь ехать со скоростью 140 км/час. Расход вырос до 19 литров на 100 км, но мы так и планировали.

К Украинской границе подъехали в 7 часов, задержались, пытаясь заправиться. Границу прошли достаточно быстро, машин было немного. Дороги сразу стали хуже. После пересечения границы перекусили припасенной снедью и поехали дальше. Дождь перешел из постоянного в переменный, но сильный.

По дороге мы запланировали посетить Луцк, что и сделали.

«Луческ великий на Стыри», под таким именем впервые упомянут Луцк в Ипатьевской летописи в 1083 году. Согласно разным версиям название города происходит либо от слова «лук», т.е. изгиб реки, либо от имени вождя восточно-славянского племени дулибов Луки, основавшего поселение. Город поистине очень древний и интересный, с давних времен ведущий торговлю. Изо всех стран съезжались сюда купцы, а некоторые оставались навсегда. Так, появились кварталы, населенные немцами, поляками, литовцами и др. После присоединения Волыни к Великому Литовскому Княжеству Луцк считался южной его столицей. В 1429 г. в Луцке состоялся известный съезд князей, целью которого было создание союза против Османской империи. На съезде присутствовали король польский Ягайло, император германский Сигизмунд, великий князь московский Василий II со многими удельными князьями и митрополитом Фотием, король датский, папский посол, гроссмейстер прусский, воевода валахский, хан перекопский и византийский посол. В настоящее время Луцк – областной центр Волыни. Многочисленным архитектурным и религиозным памятникам город обязан периоду польского владычества XVI-XVII вв.
Луцкий замок Любарта (13в.) – главная цель нашего визита. Именно здесь большой князь Литвы Витовт принимал монархов и князей европейских государств на великом съезде. Замок величественно возвышается над городом: три внушительные башни (башня Любарта, башня Свидригайло и Владычья башня) соединены между собой высокими 10-метровыми стенами общей длиной 230 метров.

Входные билеты покупать не стали, просто побродили и пофотографировались на фоне стен и всяческих осадных приспособлений.

Все стены и башни замка полностью сохранились. Княжеский дом не сохранился, на его месте в 1789 году построен, так называемый шляхетский дом, где в настоящее время находится картинная галерея. Также не сохранился древний собор Ивана Богослова, где хоронили представителей древних княжеских родов. Только расположенный на территории замка фундамент напоминает нам о существовании здесь когда-то церкви. Но сохранились старые подземелья древней волынской святыни. К сожалению, пройтись подземным маршрутом нам так и не удалось, потому что поджимало время.… Как сказано в путеводителе, подземный маршрут включает в себя отреставрированные и законсервированные остатки церкви Ивана Богослова, единственной сохранившейся на Украине с XII века.

Далее мы решили ехать через Дубно по федеральной трассе. Качество дороги стало лучше, но трафик увеличился. Львов объехали по кольцевой, и вот они – Карпаты: лесистые горы, свежий воздух и наши старые знакомые – хозяева отеля Мальва: Анатолий и Светлана.

P.S. Расстояние до Орявчика – 1627 км, время в пути – 22 часа 30 минут. У границы с Белоруссией в селе Ратне стоимость бензина составила 11,29 гривны за литр, чуть подальше – 10,80. Время в Белоруссии и на Украине — минус 1 час от московского.

Обменяли 6000 рублей и получили 1458 гривен.

Расходы:

Заправка бензином в России – 40 литров на сумму 1200 рублей
Заправка бензином на границе с Белоруссией – 40 литров на 926,43 рубля
Заправка бензином за Минском — 33 литра на 970 рублей
Заправка бензином за Кобрыном – 1000 рублей
Заправка бензином на Украине — 18,5 литров на сумму 200 гривен, плюс перед въездом в Словакию – 120 гривен.
проживание в коттедже (100 гривен) с поздним обедом и завтраком – 170 гривен на одного человека, то есть 170х4=680 гривен.

(Нам делают скидки, так как на сайте коттедж стоит 600 гривен за ночь – нам 400, ужин+завтрак по 100 гривен с человека, нам – 70 гривен).

Итого: 1000 гривен или 4100 российский рубль + 4096,43 рубля = 8196,83 рубля.

Планировали расходы на 1366 гривны. Купила одеяло овечье полутороспальное за 400 гривен (1600 рублей) и подушечку-думочку в виде овечки за 100 гривен (400 рублей).

К оглавлению

Глава 3.Орявчик-Рожнява

На природе всегда высыпаешься отлично. Теперь вперед к границе со Словакией!

Граница нас встретила толпой желающих перебраться в Словакию. Простояли 2 часа. На первой же заправке купили виньетку на 10 дней (это минимальное количество, на которое можно купить) за 10 евро. Словакия оказалась сельскохозяйственной страной с руинами замков на вершинах холмов.

В Рожняве мы сразу ощутили уют тихого провинциального городка с самобытными улочками и уютными ресторанчиками.

Поселились мы в гостинице Medisport на окраине города. Большие номера на две персоны и блок на четыре человека: две комнаты на двоих, туалет и душевая, возможность поставить машину, практически местный ресторан, только вот он что-то не работал.

Из Рожнявы мы запланировали посещение Добшинской ледяной пещеры и карстовой пещеры Домица. Обе пещеры находятся в непосредственной близости от города. Дорога идет по лесистым горам.

Длина Добшинской пещеры 1483м, глубина — 112м. Лед находится здесь в разных формах, а его толщина в некоторых местах достигает 25 метров. Спустившись всего на несколько десятков метров под землю, туристы оказываются в царстве льда, холода и идеальных форм матушки Природы. Условия для оледенения, вероятно, возникли в среднечетверичном периоде после разрушения сводов между Добшинской ледяной и Стратенской пещерами, в результате чего первая приобрела характер ледяного мешка с неподвижным воздухом, который проникал сюда через верхнее отверстие, сформированное при обрушении части свода (современный вход в пещеру). Замерзая, просачивающиеся дождевые осадки вызвали оледенение подземных пространств. Начало формирования льда датируется Рисс-ледниковым периодом (прибл. 300 – 140 тыс. лет назад) или же концом Второго периода гласиации (Миндель).

Добшинская ледяная пещера – одна из самых значительных ледяных пещер в мире, что обусловлено ее расположением за пределами высокогорного Альпийского региона. Среднегодовая температура воздуха в оледеневшем Большом Зале колеблется от -0,4 до -1,0 °C (в феврале от -2,7 до -3,9 °C, в августе – около +0,2 °C). Температура в нижних частях пещеры не поднимается выше точки замерзания круглый год.

Вдоль пути (прибл. 1 км длиной) к входу в пещеру установлены информационные таблички. От места парковки до входа в пещеру нужно преодолеть подъем в 130 м. Восхождение длится 25 мин.

Дорога идет по лесистому склону.

Вход в пещеру расположен на северном склоне горы Дуча на высоте 969,5 м. Спуск в пещерные пространства начинается прямо от входа, что, вместе с ориентацией пещеры на север, делает возможным опускание холодного воздуха и ее общее охлаждение. Перед входом есть оборудованная площадка для отдыха.

В пещере есть несколько завораживающих мест – Большой и Малый Залы, коридор Руффини и камера Обвал. Названия пространств, свободных от ледяного покрова – Натечный и Белый Залы, Натечная и Адская шахты. Температура воздуха в Большом Зале держится на отметке -3,8 до 0,5 ºС, поэтому перед посещением пещеры мы хорошо утеплились.

Разрешение на фотографирование в пещере оформляется специальной наклейкой (на местном языке – наляпкой).

Отверстие входа в пещеру, называемое «ледяной дырой», было известно с давних времен. Благодаря стараниям жителей города Добшина, пещера была открыта для посещений уже в 1871 году. В течение 1953 -1954 г.г. была оборудована тропа, установлено электрическое освещение, а после обнаружения свободных ото льда частей пещеры, — заграждения безопасности. Длина экскурсионного маршрута – 475 м, спуска — -43 м.

В окружающих деревушках можно перекусить в уютных ресторанчиках.

Следующая наша цель — карстовая пещера Домица на границе с Венгрией. Мы соблазнились фразой в путеводителе: «кроме типичных отложений слоистого кальция, цилиндрических и окруженных скалой озер, посетители могут насладиться путешествием в лодке подземной рекой Стикс» и следующей фотографией:

Однако когда мы купили билеты, нам сказали, что прогулка на лодке по реке Стикс невозможна – нет воды.

Пещера Домица объединена с пещерой Чертовая Дыра, их общая длина достигает около 5358 м. Дополняет этот подземный дуэт еще одна пещера, — пещера Барадла в Венгрии. Ее длина составляет примерно 25 км, из которых почти одна четверть расположена на территории Словакии.

Пещера является также выдающимся археологическим памятником — на ее территории были поселения людей периода неолита, 5-6 тысяч лет назад.

Сталактиты, сталагмиты и сталагматы создают неповторимое впечатление – посетить пещеру нужно обязательно тем, кто еще там не был. Жалко, что экскурсию проводят только на словацком языке. Как этот язык не близок нашему, понять трудно.

Теперь — домой в нашу тихую гостиницу.

Навигатор исправно доводит до нашей улицы, но ужас, движение перекрыто. В нашем тихом городке с треском глушителей, визгом покрышек и пылью проходя гонки машин. И естественно дикие крики зрителей.

Даже пешком с трудом добрались до отеля, машину перегнать удалось только через два часа. Всю ночь продолжался концерт и песни. Вот такой «тихий» отель, недаром называется Медиаспорт.

P.S. Затраты: гостиница за две ночи – мы 84,8 евро, Вовка 42,4 евро = 126,4 евро. Оплата наличными, так как терминал не работает. Ужин (два раза) – 30 + 35 евро на 4 человека = 65 евро, обед после Добшина – 50 евро. Магнитики, флажок – 19 евро. Парковка возле Добшинской пещеры – 3,7 евро, возле Домицы – 2 евро. Минеральная вода 1,35 х 2 +5,16 = 7,86 евро

Билеты в Добшинскую ледяную пещеру 7 евро х 4 + 10 евро за фотосъемку = 38 евро

Билеты в карстовую пещеру Домица 6 евро х 4 + 7 евро за фотосъемку = 31 евро

Всего 300 евро.

К оглавлению

Глава 4. Рожнява — Мишкольц — Таполица — Хайдусобосло

С утра поехали по знакомой дороге до пещеры Домика, где был намечен переход границы. Границы между Словакией и Венгрией нет (зона Шенген). Только табличка.

Первая остановка в Венгрии: в Мишкольц-Тапольца. Мы посещаем пещерную купальню с большим буковым парком. Особенность купальни та, что она расположена в естественных, вымытых за тысячелетия термальными водами пещерах.

По заключению врачей, воздух пещеры оказывает оздоровительное воздействие при катаральных затруднениях дыхания, астме.

Вода, известково-водородно-углекислого типа, содержит йод, бром, кальций, магнезий-метаборную и метакремниевую кислоту, а также радон.

В этой уникальной для Европы пещерной купальне необыкновенно приятно плавать, нырять, наслаждаться термальной водой в созданном природой бассейне, дышать чистым, свободным от всяких загрязнений воздухом.

В этой оригинальной купальне мы окончательно сгорели.

Купальня в Хайдусобосло абсолютно другая: это комплекс бассейнов с обычной и минеральной термальной водой, которая поступает из глубины и имеет температуру 38 градусов и темно-коричневый цвет. Купание в этой воде благотворно влияет на старые ревматические кости. Действительно, даже после одного дня колени у нас перестали болеть. Кроме того здесь есть аквапарк и другие развлечения, например искусственная волна и массирующие струи со дна бассейнов.

Есть минизоопарк, где можно пофотографировать милых черепашек.

Здесь же можно перекусить. Вообще-то венгерская кухня излишне сдобрена специями (паприкой). Стоит попробовать суп-гуляш и наборы из различных видов рыбы и мяса. Не стоит заказывать салаты (вкус непривычный), щи с капустой и сметаной (полностью отсутствует бульон и больше похоже на солянку) или галушки (больше смахивают на недоваренную вермишель).

А это мы и наши дети перед выходом из купален-бассейнов.

А это дом, в котором находятся наши апартаменты с двумя спальнями, большой гостиной с кухонным отсеком. Есть холодильник, микроволновая печь. В ванной комнате есть стиральная машина (больше нигде ее не было, и белье приходилось стирать вручную). Стоит иметь в виду на будущее. Да, квартира была без кондиционера, поэтому хозяйка ЭРИКА (адоптированное к русским имя хозяина Юрий) принесла нам два напольных вентилятора.

P.S. Затраты и заметки. (210 км)

На первой же заправке после пересечения границы купили виньетку Венгрии, вернее не саму виньетку, а лицензию на пользование автобанами страны. В квитанцию были внесены данные нашей машины. Минимальное число дней -10, стоимость 2975 венгерских форинта (HUF), около 10 евро или чуть больше.

Бензин на этой (первой заправке) стоил 433,9 HUF/литр (1,54 евро/литр), на заправках дальше от границы — 419 HUF/литр (1,48 евро/литр). Залили бензин по дорогой цене 30,81 литр, затратив 13.368 HUF.

Проблему наличных денег решали в банкоматах большого супермаркета, ибо обменных пунктов или банков не нашли. Купили еду (булки, сыры), подушку ортопедическую и галстуки Ивану (очень просил). Потратили 9.768 HUF.

Парковка возле купален в Мишкольц-Тапольце стоила 1500 HUF или 5 евро. Питание в той же купальне — папе 2300 HUF (2 стакана сока, картофель фри, мясо кордон-блю), нам с Вовкой – 4820 HUF. Еще 2 стакана апельсинового сока – 780 HUF. Съесть все не смогли и позвали Ивана. Билет групповой с ребенком старше 4 лет (Иван) на 4 часа стоил по 2200 HUF (обычный – 2350 HUF), то есть заплатили 8800 HUF. Подитог по Мишкольц-Тапольце: 11.820 HUF (примерно 65 евро). Кстати бензин А95 в сем городе стоил 423,9 HUF/литр.

Как только въехали в Хайдусобосло, за нами устремился мотоциклист, что бормоча на своем языке и тыкая пальцами в глаза. На улицах стояли женщины и трясли ключами. Оказалось, все предлагают сдать свои квартиры. Предложение явно превышало спрос. Мотоциклист очень огорчился, узнав, что апартаменты у нас уже забронированы. С обменом валюты проблем нет. Обменные пункты Райффайзенбанка работали круглосуточно. Курс в первый день – 1 евро=288 HUF, в последующие дни 285, 283.

Вход в термальный комплекс располагался недалеко, а вернее совсем близко от нашего дома, не надо было идти к центральному входу. Цена билетов зависела от количества посещений, были абонементы на 10 дней, месяц. Разовые билеты стоили 1.800 HUF (х4=7.200 HUF). Взяли две раскладушки (500 HUF х2=1000 HUF), так как травы почти не было, а на земле лежать было бы неудобно. Вовка захотел сходить в аквапарк – 2.900 HUF. В комплексе много ресторанчиков и пунктов приема пищи. Все блюда можно попробовать предварительно, а потом заказать, что мы и сделали. Были комплексные обеды с десертом. На обед взяли суп, гуляш, десерт 1190 HUF х4=4760 HUF, пиво по 300 HUF х4 кружки =1.200 HUF, хлеб с острой закуской – 800 HUF, то есть обед обошелся нам в 7.160 HUF. Мороженое 170 HUF х 5 = 850 HUF. Минеральная вода 200х2=400 HUF, чай Нестеа 350 HUF. Таким образом, купание обошлось в 19.860 HUF. Солнечные очки Ивану 1.450 HUF. По дороге домой зашли в магазин, купили минеральную воду, хлеб, колбасу, печенье, пиво, мороженое, сок – 2.800 HUF. Увидели лавочку-магазин, торгующий вином. Купили 2 литра красного сухого вина на 1000 HUF.

Подитог по пребыванию в Хайдусобосло 25.110 HUF или 88 евро плюс оплата проживания 72 евро +1,6 евро х2 дня х3 человека (курортный налог) = 82 евро (оплата за проживание в евро, хотя в официальном подтверждении Букинга было указано, что платить следует в местной валюте). За Ивана, как несовершеннолетнего курортный налог не взяли. Итого по Хайдусобосло 50.610 HUFили 172, 9 евро.

Итого по данной странице – 62.455,3 HUF или 220 евро.

К оглавлению

Глава 5. Хайдубосло — Секешфекешвар — Хевиз

Переезд в Хевиз был намечен через Секешфехервар (Szеkеsfеhеrvаr) – первую столицу Венгрии.

В средние века город был важным административным и религиозным центром. Здесь были коронованы 37 королей (последний в 1526 году) и 39 королев, хранились Святая Корона и государственный архив, проводились заседания венгерского парламента, происходили важные международные события (совещания папских легатов и послов, переговоры венгерского короля Сигизмунда с польским королем Владиславом и т. д.).

Сегодня Секешфехервар важный административный, промышленный и культурный центр страны. Среди достопримечательностей города: Сад руин, хранящий остатки цоколя королевской базилики 11 в. и саркофаг короля Иштвана I Святого; Дворец епископов 19 в., построенный из камней королевской базилики; часовня Св. Анны; церковь Св. Иоанна 18 в.; замок Бори (1923-1959 гг.), построенный архитектором Йено Бори, родившемся в Секешфехерваре.

Замок Бори очень интересен самыми разнообразными скульптурами:

от галереи королей до очень откровенных скульптур.

Некоторые скульптуры просто «кровожадны».

А это все, что осталось от собора, в котором короновали королей Венгрии:

До Хевиза наш путь лежал вдоль берегов озера Балатон.

Дом «Apartman Berki» в Хевизе оказался по соседству с «Villa Flora», в которой мы снимали комнату в прошлом году (хозяева Флора и Ласло). Хозяева «Apartman Berki» – Илона и Миклош. Очень милые люди. Вид с балкона апартаментов в Хевизе завораживает:

В Хевизе находится самое большое термальное озеро Венгрии и в мире. Хевиз расположен примерно в 170 км от Будапешта, в 5 км от северного берега озера Балатон. Образовалось оно из кратера древнего вулкана, наполненного горячей подземной водой. Город, точнее городок, полон медицинскими заведениями, гостиницами, дачами, принимает гостей круглый год.

Плавать в тяжелой и плотной горячей воде озера Хевиз очень тяжело без спасательного круга. Охлажденная на поверхности вода циркулирует вниз, а горячая вода из глубины поднимается вверх. В озере образуются встречные потоки, облака из пара, окутывающие Хевиз, благодаря чему температура воды в нем примерно равномерна на всем пространстве. Причем вода в озере Хевиз постоянно полностью обновляется и всегда остается чистой.

Лечебная вода озера Хевиз позволяет здоровым людям купаться не более 1,5 часа, а ревматикам — не более получаса. Обратите внимание: термальные воды для пляжного купания непригодны из-за ярко-выраженного биологического воздействия. Долгое пребывание в воде озера вызывает повышенную нагрузку на сердце и систему кровообращения. Категорически запрещается перед купанием употреблять спиртные напитки. Эффект от воды Хевиза комбинированный и обусловлен воздействием температурой воды (28⁰ С) и содержащимися в ней целебными грязями и газом. Дно озера на 80% состоит из неорганических веществ, покрывающих его дно: натрия и кальция. Находящиеся в воде миллионы пузырьков газа и частички грязи, прозванной как «перхоть Хевиза», создают эффект микромассажа кожи. Пузырьковый газ, покрывающий кожу на теле, проникает внутрь организма и оказывает лечебное воздействие.

Само озеро находится в красивой буковой роще.

Плавать лучше на специальных кругах, так как теплые воды озера расслабляют, а плотность воды делает процесс плавания довольно утомительным. Кроме того, над поверхностью воды снижено содержание кислорода и повышено сероводорода, поэтому люди с патологией сердечно-сосудистой системы могут терять сознание. Магнитики покупали уже для Вовки, ибо наш визит сюда – второй. Здесь же в лавочке купили очаровательного деревянного крокодильчика для коллекции.

P.S. Заметки и расходы. (431 км, 7 часов 30 минут с посещением Секешфехервар)

Билеты в купальню: семейный с ребенком на 4 часа — для Ивана 2000 HUF + взрослым 2500 HUF х 2 = 7000 HUF + для Вовки на 3 часа 2500 HUF = 9500 HUF(около 33,33 евро). Оказывается, семейный билет всегда рассчитан на 4 часа (3 часа+1 дополнительный), а мы этого не знали и просили билеты на 3 часа. Вот и получилось, что чипы выдавали нам разное время (есть специальные устройства для считывания оставшегося времени), оставшееся до завершения купания. Билет на 4 часа для одного взрослого стоил 2.800 HUF, но мы решили, что 3 часов будет достаточно, потом разнежились и уходили неохотно. Мороженное 550 HUF х 5 + десерты 590 HUF х 4 в купальне = 5100 HUF (около 18 евро).

Сувениры: магниты Вовке – 280 HUF (1 евро) + крокодил 1500 HUF (5 евро) = 1780 HUF (6 евро).

Продукты – 7.723 HUF

После расселения в новых апартаментах пошли обедать в приглянувшийся нам в прошлом году ресторанчик. Официант был все тот же: жуликоватая и угодливая личность. Мы заказали два блюда, рассчитанное на двух человек: мясное и рыбное ассорти, Вовка на первое заказал щи (оказался капустой с мясом без бульона), мы – суп с фасолью и без нее, как всегда пиво 4 кружки (папа выпивал по 2). Так как у нас не было форинтов, а карточку наш жуликоватый друг отказался принять к оплате, то счет нам выставили в евро – 50. Потом мы подсчитали, что «обменный» курс был грабительским, и мы переплатили «евров» 10.

заметки жены:

К следующей кормежке мы подготовились: поменяли евро на форинты! Второй обед нам обошелся всего в 11.830 форинтов или 41,5 евро, хотя ели мы не меньше вчерашнего. Ванька заказал спагетти с соусом. Соус оказался сладким, и Иван не смог есть сии макароны. Муж заказал мясо с галушками в качестве гарнира. Галушки оказались маленькими клецками, довольно противными на вкус. Мы с Вовкой не прогадали. Я ела форель с картошкой, а старший сын – рыбный шашлык с лечо. При оплате официант опять попытался получить чаевых на 10 евро, но ничего у него из этой затеи не вышло: я рассудила, что сегодняшние чаевые он получил с нас вчера!

Итого на эти два дня в Хевизе 35.990 форинтов + 14.250 = 50.240 форинтов (176 евро).

Итого в Венгрии мы потратили 176 евро (Хевиз) + 220 евро (Хайдусобосло) = 396,28 евро.

К оглавлению

Глава 6. Хевиз — Загреб — озера

Из Хевиза на Плитвицкие озера выехали пораньше, в 7часов 15 минут.

Предстоял переход границы (Хорватия еще не вошла в Шенгенскую зону) и хотелось ехать по холодку, хотя конечно кондиционер в машине помогает.

Границу перешли за 5 минут, процесс сводился к отметке в паспорте.

Далее отличный автобан, с которого, однако, пришлось свернуть.

Апартаменты мы сняли в 9 километрах от замечательного места, памятника ЮНЕСКО «Плитвицкие озера».

Национальный парк Плитвицкие озера открыли в 1949 году – он самый старый в Хорватии. А еще самый большой – почти 300 кв.км. Этот природный ландшафт самым первым в стране взят под опеку ЮНЕСКО.

У парка «Плитвицкие озера» два входа на выбор. Недалеко от каждого входа есть автостоянки. Мы заехали с северного «Ulaz №1» (N 44° 54.302’ E 15° 36.677’). Именно здесь на западном склоне реки находится самый красивый «Большой водопад», особенно красивый, когда его освещает солнце.

В стоимость билета входит использование корабликов и автопоезда. Мы вошли с северного входа и сразу пошли на большой водопад, а потом стали подниматься вверх по течению, пересекли большое озеро на кораблике, а вернулись на автопоезде и только потом сообразили, что легче было бы заехать на автопоезде на конечную станцию и далее спускаться вниз вдоль водопадов и каскадов озер.

Вообще-то национальный парк “Плитвицкие озера” — это 16 озёр, соединённых 92 водопадами. Озёра расположены на разных уровнях и поэтому перетекают друг в друга, образуя разнообразные водопады. Самое большое из них – Прощальное озеро – расположено ни много, ни мало на уровне 636 метров над уровнем моря, а последнее озеро, Новаковица-Брод, ниже первого на 100 метров.

И всё это в окружении зелёного леса. По ходу маршрута возникает то зеркальная гладь озера, то быстрые ручьи, то и гремящие водопады. Часть маршрута проходит прямо над водой, по специальным деревянным мосткам, под которыми бежит вода.

Рядом со входом висит стенд с картой и описанием разных маршрутов длительностью от 2 до 8 часов. Наиболее скучную часть маршрута можно преодолеть на кораблике или автопоезде. Карта озер и дорожек напечатана на каждом билете. Это очень удобно. Ориентировщики могут купить более подробную карту, но смысла в ней особого нет.

За билеты взяли дороговато — 110 кун (550рублей) с каждого взрослого и 55 кун с ребенка старше 7лет. На входе билеты не проверяют и, если не пользоваться ни корабликами, ни автопоездом, т.е. идти по самому длинному маршруту пешком, то никто билеты и не проверит. Но за такую красоту не жалко этих денег. Действительно видно, что за парком ухаживают, чистят и облагораживают. Идти лучше в удобной обуви. В трех местах, рядом с двумя пристанями (северной и восточной) и на южной остановке автопоезда есть кафе и магазинчики. Потому воду и еду лучше взять с собой в достаточном количестве, тем более что цены в три раза выше. Туалеты на маршруте расположены возле тех же кафе. В парке запрещено сходить с троп, жечь костры, купаться, ловить рыбу и пр.

Парк потрясающий! Речная форель плещется прямо у мостков в чистой воде зелено-голубого оттенка. Ее можно даже руками потрогать. За плавающими утками следует косяк рыб, по-видимому, ждут, когда посетители бросят утке кусок хлеба, что бы его отобрать.

Феномен Плитвицких озер заключен в составе их воды. Эта, казалось бы, хрустально прозрачная субстанция благодаря мхам и бактериям на них содержит в себе столько минеральных веществ, в частности карбоната кальция, что они со временем образуют пористый камень – туф. Любое старое деревце, веточка, даже листочек начинает постепенно каменеть, упав в волшебную воду.

Со временем растения частично растворяются, добавляя минералы в природный «супчик». Камень наслаивается, все на дне озер твердеет и становится фундаментом для следующих порогов и водопадов. Нарастание туфа здесь происходит быстрее всего в мире – метр за 30 лет!

Ветви и стволы в теле камня сохраняются вечно пока их покрывает вода, но она все-таки рано или поздно спадает, а тогда кислород сделает свое дело – дерево выгнивает, оставляя в туфе дыры, норы и пещеры.

Камень растет, очертания берегов меняются, вместо одних водопадов появляются другие, а на месте старых развиваются мхи, травы, кусты и новые деревья.

P.S. Заметки и расходы.

Расстояние от Хевиза до границы составляет 163 км. На границу приехали в 8 часов 20 минут. Переход занял 10 минут.

Нейтральной полосы на границе Венгрии и Хорватии нет, венгерские и хорватские пограничники и таможенники сидят в будках друг за другом. Отметку о въезде в Хорватию поставили почему-то только в мой и Вовкин паспорта. О причине отсутствия хорватских отметок в паспортах мужа и Ивана спрашивали потом словенские пограничники (Словения входит в зону Шенгена).

Автобаны в Хорватии платные. Об этом мы прочитали в Интернете и поэтому на границе, несмотря на грабительский курс (расчет идет через венгерские форинты), поменяли 300 евро на 21000 кунов (HRK). Потом пожалели, что так много сразу обменяли, в городах курс был выгоднее – за один евро давали 7,7 куны. Стоимость 1 километра колеблется. За 73 км дороги Lotenya-Zagreb заплатили 41 HRK (5,3 евро; 0,56 кун/км), за 40 км Zagreb-Karlovac 18 HRK (2,34 евро; 0,45 куны/км).

По дороге позавтракали как всегда на заправке сэндвичами по 21 куны на каждого, всего 84 куны.

В кассах заповедника есть обменный пункт. Курс 747,5 HRK за один евро и минус 1,5%. Оплачивать билеты можно наличными или картами. Автостоянка платная – 7 кун/час. Мы провели на озерах 5 часов, заплатили 35 кун. Билеты – 385 кун, карта заповедника – 20 кун. Описание заповедника на русском языке дали нам бесплатно. Магнитики нам и Вовке по 20 HRK х 4 = 80 HRK, мороженое 10 HRK х 3 +12 HRK х 2 = 54 HRK, вода 27 кун х 4 = 108 HRK, чай Нэстеа 15 кун, продукты – 136 кун.

За проживание заплатили в евро 62. Накопленная евроцентовая мелочь уходит на оплату проживания, так как все владельцы предпочитают евро местным валютам.

Итог: 976 HRK (около 135 евро) и 62 евро (478 HRK) = 1453 HRK или 197 евро.

К оглавлению

Глава 7. Озера — Бол

Теперь едем к месту нашего недельного отдыха – острову Брач, городку Бол. Доехать надо до города Сплит, где сесть на паром до острова. По дороге мы запланировали посетить самую высокую гору Адриатики – Видову гору, нависающую над нашим городком.

Дорога идет по горам, как правило, по одной полосе в каждом направлении без возможности обгона.

И только выехав к побережью через ряд тоннелей мы попадаем на главный автобан Хорватии А1, по которому достаточно быстро добираемся до Сплита. Здесь нам надо сесть на паром, который ходит раз в полтора часа.

А это панорама с Видовой горы. Внизу знаменитый пляж Золотой Рог.

После Видовой горы надо проехать 30 километровый серпантин, и мы в городе Бол.

Бол — туристический центр острова Брач, третьего по величине в Хорватии после островов Крка и Цреса. Брач издавна являлся пиратским логовом. Время от времени его пытались захватить Византия, Хорватское государство, Венгрия, но надолго преуспела в этом только Венеция. Под влиянием Венецианской республики Брач был почти 400 лет, поэтому весь город пропитан венецианским духом: узкие улочки, высоко расположенные окна, церкви и монастыри. В общем – средневековье.

Все дома построены из белого местного камня, говорят, из него же построен Белый дом в Вашингтоне и дворец Диоклетиана в Сплите.

В порту и парке забавные скульптуры.

Недалеко от Бола расположен знаменитый пляж Златни Рат – Золотой Мыс, который меняет свою форму под воздействием волн и ветра. Дорога к нему от Бола идет по отличной сосновой аллее с массой магазинчиков, ресторанчиков и сувенирных лавок.

Можно сфотографироваться на троне с короной

Забавные знаки — нудистам и собакам вход запрещен, и голубой флаг самой чистой воды.

Вот она оконечность рога. Море необычайно чистое и прозрачное, но много всякой живности, особенно ежей (купались в резиновых тапочках). По поводу последних двух фотографий: ни один из ежей не пострадал. все были отпущены на глубину.

А вот и местный рыбный ресторанчик. Все очень вкусно, но цены кусаются.

P.S. Заметки и расходы.

По автобану до Сплита мы проехали 180 км за 83 HRK (2,17 HRK/км; 11,5 евро). Заправка 10,37 HRK/л х 37,76 л = 391,57 HRK. Как всегда завтрак на заправке- сэндвичи, минеральная вода Jamnica (никогда не пила воды вкуснее!), айсти = 113 HRK.

Паром: 160 HRK (машина) +33 HRK х 3 (взрослые) +16,5 HRK (ребенок до 12 лет, но Иван прошел) = 275,5HRK.

Пропитание: ужин 600 HRK + продукты из магазина 264 HRK.

23.06.2012.

Магнитики 82 HRK. Ресторан – 400 кун. Дегустация вина – 33 куны, бутылка розового вина Opol 2009 – 50 кун.

24.06.12.

Продукты – 226 кун. Помидоры 11 кун. Ужин 560 кун. Молоко 7 кун.

25.06.12.

Сувениры из белого камня (слоники нам и пепельница Вовке) 140 кун.

Картофель 1,5 кг + 6х1,5 л минеральной воды + репчатый лук = 60 кун.

Джем клубничный 350 г – 35 кун. Сигареты Марлборо 24 куны.

Ужин Ивана у наших хозяев – 75 кун (10 евро, включены в счет за проживание).

Вино местное 3 л = 34,99 кун. Пудинг ванильный 4,29 куны. Яйца 10 штук 12,99 кун = 52,27 кун.

26.06.12

Карты Людочке 25 кун. Минеральная вода 5 кун. Продукты (персики, картофель, вино 3 л, куриные голяшки, печенье) – 96,41 куны.

Ужин Ивана и Вовки у хозяев 150 кун (20 евро, включены в счет за проживание).

Подитог = 3534,18 HRK + за проживание (номер без кондиционера, без стиральной машины, без эл/чайника, одна спальня, одна гостиная с кухонной зоной – 304 евро; курортный сбор 24 евро, «обедо-ужины» детей 30 евро; угощение пивом 15 кун и разбавленным соком 2 х 10 кун по приезде ) 2720 HRK = 6254,18 HRK (830 евро).

Хорватия оказалась очень дорогой страной. Курорт! Цены как в Сочи и Москве! Налог НДС составляет 25%, как в Дании!! В Дании – королевский налог, здесь – курортный! Курортная такса 1 евро день/человека, то есть мы заплатили 24 евро (включен в счет за проживание).

По приезде радушные хозяева наливали нам сок (разбавленный), угощали пивом и вином, в том числе самодельным, а потом стоимость пива и сока включили в счет!

По чекам из магазина можно учить хорватский язык:

Krumpir mladi – молодой картофель (примерно 1 евро за кг)

Vino – вино

Ukupno – итого

Gotovina – наличные

Batak – голень

Jaja – яйцо (13 HRK/десяток или 70 рублей/десяток)

Cajni kolutici – чайные колечки (к чаю) (21,99 HRK/800 г или 117 рублей)

Voda – вода (вода минеральная в упаковке по 6 бутылок стоила 6,79 куны за бутылку или 36 рублей за 1,5 литра, а в магазинах на Плитвицких озерах ее продавали за 27 кун, в магазинах в розницу – за 9 кун)

Luk zuti – репчатый лук

Pivo – пиво (за стеклянную бутылку брали залог в 1,25 куны, добавляя эту сумму к цене).

27.06.12

Вино розовое 2 бутылки в дорогу – 100 кун (купили зря: пока довезли, вино погибло, стало горьким и невкусным. Продавцы нас уверяли, что ничего с вином не случится – обманули).

Куриные голени 46 кун + масло сливочное маленькая упаковка 3 куны = 49 кун.

Паром 275,5 кун. Магнит Супетара 21 куны. Курс в Супетаре 1 евро = 7,4 куны, а в Боле был 7,3 куны.

Итого по данной странице 6699,68 кун или примерно 918 евро.

К оглавлению

Глава 8. Бол-Сплит-Постойна-тироль

Эта часть путешествия оказалось одной из самых напряженных. Сначала мы планировали проехать отрезок пути от Сплита до Риеки на пароме, но отказались из-за дороговизны (450 евро). Кроме того в этот день надо было доставить старшего сына в аэропорт Сплита для отлета в Москву вечерним рейсом Аэрофлота, одновременно успеть проехать 460 км до нашего следующего отеля в Словении, преодолев пролив, отделяющий Брач от материка, на пароме и границу Хорватии со Словенией, и все это до 10 часов вечера.

Ну и конечно мы запланировали осмотр Сплита. Главное здесь, конечно, развалины дворца императора Диоклетиана.

Ниже приведен макет дворца из Интернета, такой же мы купили как сувенир в Сплите:

Размеры дворца отражали высокое положение его владельца, стены обозначали границы комплекса площадью 40 тысяч кв. метров, масштаб производил неизгладимое впечатление даже в Риме. Со стороны моря причаливали галеры – два века спустя здесь была устроена набережная Сплита.

Каждый год дворец Диоклетиана в Сплите посещают тысячи туристов. Уже сам вход в него необычен: по этому пути когда-то проходили римские военачальники.

Окруженный колоннадой и отлично сохранившийся до наших дней перистиль был лучшей оправой для выступлений императора, считавшего себя сыном Юпитера. Вход в мавзолей Диоклетиана, как и древнеегипетские храмы, охраняет черный сфинкс.

Гай Аврелий Валерий Диоклетиан, так велел именовать себя бывший солдат, избранный в 284 году Цезарем. Спустя несколько лет Диоклетиан прослыл жестоким гонителем христиан. Говорят, что те, не имея возможности противостоять своему преследователю, рисовали на фасаде его дворца обидные карикатуры.

По иронии судьбы несколько веков спустя мавзолей Диоклетиана – одна из главных достопримечательностей Сплита – был перестроен в христианский храм. Наверное, Цезарь перевернулся в гробу, когда в нескольких метрах от его могилы первый архиепископ Сплита велел возвести высокую колокольню.

Чтобы ощутить атмосферу минувших веков, необходимо отправиться в Старый город Сплита. О временах римского владычества в первую очередь напоминает храм Юпитера, перестроенный в баптистерий Св. Иоанна – еще один каприз истории наперекор Диоклетиану.

На Народной площади, главной площади города, памятники старины отзываются эхом позднего средневековья, когда Сплит находился под властью Венеции.

Хорошо сохранились подвалы дворца, сейчас через них организован основной вход и торговля сувенирами.

Впечатляет кафедральный собор и старые истертые тысячами ног плиты дворца.

Эффектно смотрится скульптура епископу, у которого для счастья надо потереть палец ноги.

Хорошо побродить по узким улочкам старого города.

Аэропорт находится под Сплитом, и туда летают рейсовые самолеты Аэрофлота непосредственно из Москвы. Оставив старшего сына дожидаться своего рейса в ресторане аэропорта, мы отправились в Словению. По Хорватии – автобан, по Словении узкое шоссе по горам, но без особого трафика. Апартаменты оказались большими и уютными, в соседней деревне через 2 км мы нашли ресторанчик.

Вообще дороги в Словении узкие, как правило, по одной полосе в каждом направлении. В городках забавные памятники.

Основная наша цель в Словении, это пещера Постойна яма и соответствующий замок. Пещера – это огромный туристический комплекс со стоянками, ресторанами и продажей сувениров.

Это поистине уникальное творение природы! Даже не верится, что этот двадцатикилометровый причудливый подземный лабиринт был создан, расширялся и укреплялся только водой без вмешательства человека (по мнению ученых, пещера образовалась около 190-160 тысяч лет назад). Но сейчас пещерная система укреплена, освещена и обустроена человеком. Для удобства передвижения туристов по пещере, еще в 1857 году внутри нее была проведена железная дорога, и маленькие вагончики развозят любопытных путешественников по удивительным залам и галереям. Экскурсия в сопровождении профессиональных гидов длится полтора часа. Внутри пещеры круглый год держится постоянная температура около 10 градусов по Цельсию, поэтому летом Постойна Яма встретит вас приятной прохладой, а зимой — покажется теплой.

Фотографировать запрещено, но все фотографируют. Вас сфотографируют при движении поезда, и на выходе вы сможете приобрести понравившиеся фотографии по 6 евро за штуку.

Наиболее известный зал Постойны Ямы — Зал Конференций. Изначальное эта пещера носила название Бальный зал, потому что вскоре после открытия пещеры для публичного посещения (в 1819 году) здесь начали устраивать балы. Огромная пещера, освещенная ярким светом и украшенная праздничными декорациями, смотрелась непривычно и величественно — сюда издалека приглашали специалистов по оформлению, уделяя балам пристальное внимание.

Железная дорога заканчивается в пещере Кальварио (букв. Голгофа) под Великой Горой (так называется удивительный подземный холм высотой 45 метров) в месте слияния трех галерей. Желающие могут продолжить экскурсию пешком в сопровождении гидов. Там Вашему взору предстанет удивительное зрелище.

Снимать в пещере очень сложно – размеры такие огромные, что вспышка не достает до стен, и передать поражающий объем и размер пещер очень трудно.

От пещеры Кальварио путники смогут перейти через глубокую расщелину по «Русскому мосту», который был построен русскими военнопленными, захваченными в плен во время Первой мировой войны.

С потолка свисают тончайшие сосульки-«спагетти».

А вот и символ пещеры – абсолютно белый сталактит — чистый кальций.

В 9 километрах от пещеры, находится замок, встроенный в скалу.

Внутри — имитация средневековой жизни.

Осмотрев замок и пещеры, мы отправились в Австрию. В Словении мы заметили в работе навигатора особенность: часть грунтовых дорог он считал асфальтовыми. Сначала нам встретился такой участок при въезде в Словению, мы подумали – ремонт. Ан нет, при переезде в Австрию навигатор завернул нас на грунтовую горную дорогу в одну машину, которую неожиданно перегородил лесовоз. 30 минут мы ждали, когда закончится погрузка леса, чтобы разъехаться с ним.

Но преодолев все трудности, мы добрались до апартаментов в Австрии. Они огромны.

P.S. Заметки и расходы.

Приехали на пристань в 6 часов 40 минут. До отхода парома (ferry) еще 55 минут. Не жарко, не душно. Солнце греет, но не жарит. Тихо, спокойно. Мы в очереди – вторые, стоим за грузовиком. Ветерок есть, но ласковый, обволакивающий, не такой как в Боле последние 3 ночи. Сила ветра была такова, что кресла-качалки и стулья, стоявшие на улице, летали как перышки, царапая припаркованные под навесами машины. С первым паромом из Сплита приехали многочисленные туристы-«жаворонки», ведь отправление было в 5часов 45 минут. Пустующие кафе наполнились разноязычной публикой, среди которой много англо- и италоговорящих.

Магнитики 50 кун. Завтрак в Сплите в пиццерии 71 куна.

Билеты во дворец = 130 кун. Сумочка кожаная Вовке 200 кун. Парковка (подальше от дворца 5 кун/час, стояли 4 часа) = 20 кун. Парковка в аэропорту 7 кун/час. Стояли 1 час. Кофе в аэропорту 13 кун х 3 = 39 кун.

Завтрак на заправке 91 куна. Бензин 10,07 куны/литр х 40,21 литр = 404,91 куны (54 евро). Оплата дороги 152 куны. Вовке на прокорм – 150 кун.

Подитог 1315 кун. Итого в ХОРВАТИИ потратили 9468 кун или 1.300 евро.

Виньетка Словении 15 евро, минимальное число дней 7. Крепится вверху слева на лобовом стекле, так как считывающие устройства слева по движению транспорта. НДС составляет 20%.

Ужин в деревенском ресторане 39 €.

Магазин продуктовый – 9,28 €.

Магазин вещевой – 52,3 €.

Гостиница ”Lavric” 67,76 евро.

Билет в пещеры + замок+виварий = 95,96 евро (33,2 евро х 2 взрослые +26,56 евро Иван + 3 аудиогида х 3евро)

Сувениры в пещере 36,35 евро + 3 евро в граде + фото 6 евро х 2 = 51,35 €

Питание в туркомплексе: для нас 23,5 евро + 7,65 пицца Ивана = 31,15€

Вино в граде 7 евро +туалет 3 евро + парковка 3,5 евро = 13,5 €

Заправка на границе с Австрией 1.374 €/л х 33,96 л = 46,66 €

Туннель под Альпами (длина 7867 метров) 6,5 €

Расходы в Словении 429,5 €

Австрия

Виньетка Австрии 8 евро на мин 10 дней

Hotel “Forellenhof” (Waldner Heimo und Gerda) 70 € + ужин 42 €

Подитог по Австрии 120 €

К оглавлению

Глава 9. Лиенц — Инсбрук

Сегодня наш путь лежит вдоль всего Тироля в Инсбрук.

По дороге мы наметили посещение Криммельских водопадов.

Криммль (Krimml)- маленькая деревня практически на границе с Тиролем в пределах национального парка Хоэ Тауэрн (Hohe Tauern).
Криммльский каскад водопадов называют самым высоким в Европе — перепад 380 метров. Воды много, поэтому вокруг водопада — водяные облака, в которых играют радуги. Ухоженная, довольно крутая пешеходная дорога проложена достаточно близко от него, смотровые площадки позволяют оказаться совсем рядом и как следует промокнуть. Переизбыток влаги создает особый микроклимат — в лесу прохладно и влажно, как в погребе, растет уникальный светящийся мох. От верхней точки можно отправиться дальше к леднику, но мы ограничились официальным маршрутом.

Самый впечатляющий – нижний водопад. В своем падении водопад создает водяной туман. Достаточно подойти поближе — и ты уже весь мокрый.

Путь на верхние водопады открывает памятник горному барану и такая забавная надпись: «Понимающие люди не загрязняют лес и тропу, для всех остальных это запрещено»

Над водопадом постоянно стоит радуга.

Средний каскад.

Вдоль тропы устроены есть наблюдательные площадки, где можно сфотографироваться.

А это верхний водопад.

А это уже после спуска.

А это вид на водопад со смотровой площадки.

В Инсбрук приехали вечером, но, несмотря на это, пошли в старый город.

Инсбрук находится у подножия Бренера, одного из важнейших альпийских перевалов. Развитие города относят к концу XII века. Тогдашние местные правители купили у монастыря Вильтен землю, на которой позднее возник сегодняшний Старый город, и построили замок, защищающий мост. Позже появился рынок, герцог Фридрих IV в первой трети XV века построил свою резиденцию, — все это способствовало развитию города. Император Максимилиан I сделал Инсбрук центром всей габсбургской империи и заложил крупнейший в Европе арсенал. Он повелел братьям Таксисам создать курьерскую службу, которая развивалась очень успешно. Теперь слово «такси» стало именем нарицательным. В 1699 году в городе был основан университет. В это же время были построены церкви и дворцы в стиле барокко.

Хофбург – дворец, сооруженный многими тирольскими герцогами. Сегодняшний монументально-однотонный вид дворец приобрел при Марии-Терезии, окрашен в традиционную «шенбруннскую желтую краску». В этом дворце умер император Франц I, муж Марии-Терезии. Напротив дворца находится конная статуя эрцгерцога Леопольда V. Впервые в изобразительном искусстве скульптор поставил коня на дыбы (1628 год).

А вот и знаменитый балкон с золотой крышей. Золотая крыша (Goldenes Dachl) является эмблемой Инсбрука и покрывает здание с великолепным фасадом, которое с 1400 г. служило первой резиденцией Габсбургов. Сейчас здесь расположен музей, экспозиция которого рассказывает о династии Габсбургов и жизни Максимилиана I. Здание было сооружено при Фридрихе IV в начале XV в. По поручению от императора Максимилиана I Николаус Тюринг в течение 1494-1496 гг. преобразовал более старый первоначальный эркер в придворную ложу с готическим сводом, чтобы отсюда можно было наблюдать турниры и спектакли, устраиваемые на площади. Эркер имеет ширину 16м, высота крыши — 3.7м, ее украшают 2 657 медных позолоченных листов — отсюда и происходит название! У края крыши находятся фризы с многочисленными изображениями животных. Перила лоджии украшены рельефами с изображениями императора Максимилиана I и его супруг Марии Бианки Сфорца и Марии Бургундской работы Николауса Тюринга. Высеченные гербовые рельефы в нижнем ряду работы Грегора Тюринга представляют с фасадной стороны гербы Австрии, Венгрии, двуглавый орел империи, Бургундии и Милана. На боковых сторонах представлены гербы Штирии и Тироля. Настенные росписи Йорга Кёльдерера изображают двух знаменосцев с флагами империи и Тироля.

А это – центральная улица, знаменитая Мария-Терезия штрассе с множеством старинных домов с разукрашенными фасадами. Фотографировать хотелось каждый дом.

Гуляя по улице, мы все время оглядывались на Северную горную цепь. Благодаря сочетанию старых необычных фасадов домов и гор Мария-Терезиенштрассеотносят к красивейшим улицам Европы.

На южном конце Марии-Терезие штрассе находится триумфальная арка, созданная по образцу римских триумфальных ворот. Построена арка по поручению Марии Терезии в честь бракосочетания ее сына Леопольда, будущего императора Леопольда II с испанкой Марией Людовикой. В 1744 Бальтасаром Моллем создал мраморный рельеф: на южной стороне рельеф напоминает о бракосочетании, на северной — о смерти отца Леопольда, Франца I Лотарингского, который умер в тот же день.

Гуляли до позднего вечера, даже немного заблудились. Город очень приятный и красивый. Вечерняя жизнь кипучая, много туристов, особенно почему-то мусульман, которые выводят своих женщин на прогулку и катание на аттракционах.

P.S. Заметки и расходы

Парковка в национальный парк около Криммльского водопада 2 €/час х 2 часа = 4 €

Билеты к водопаду 2,5 €/человека х 3= 7,5 €

Шляпа Ивану 27 евро

Продукты 20 € +мороженое 4 €

Барахлишко (кроссовки+носки+ футболки) 90 €

По дороге в Инсбрук Альпы пересекали через туннель (10€) и оплачивали въезд в заповедную зону — Grossglocknertageskarte (через город Gerloss) 8 €.

Сувениры в Инсбруке 10 €

Пиво в кафе на Марие-Терезее штрассе – 10 €

Оплата отеля (98 €) + завтрак на троих по 7€ х 3 = 21 +таксы почему-то на 4 человека 4 € = 128 €

Подитог по Австрии 318,5 €

К оглавлению

Глава 10. Инсбрук — Констанц

В этот день мы должны были переехать на Боденское озеро. Однако жена вспомнила, что в 15 км к востоку от Инсбрука в г. Wattens находится музей «Хрустальный мир Сваровски«. Около 100 лет назад был основан концерн Сваровски, его изделия из горного хрусталя знают во всем мире.
В этой связи программа была расширена, и мы поехали в г. Ваттен.

Перед входом нас встретил огромный великан, изрыгающий воду.

Внутри нас ждал самый большой и самый маленький кристаллы в мире. Красота хрусталя подчеркнута эффектами звука, света, запаха.

Стена из кристаллов.

И непонятное представление со сборкой тела человека из кусков, пляской брюк и рубашек.

Следующий зал — и мы оказываемся внутри огромного кристалла.

Далее представлены самые разнообразные конструкции из кристаллов.

Кристаллы везде и даже под ногами.

В стенах

Забавен зал с основными мировыми достопримечательностями из кристаллов: египетская пирамида с ужасной сценой насилия мумии над путешественником, небоскреб с бьющейся в истерике дамой и мавзолей Ленина с ругающимся вождем.

Показан кусок необработанного горного хрусталя, т.е. то из чего создается все это чудо.

Тайный смысл некоторых композиций остался для меня непонятным, и я привожу их, так как они есть.

Завершает выставку композиция медузы из кристаллов и русалок с хрустальными лифчиками и украшениями, подводя посетителя к вступлению в главный зал комплекса – магазин Сваровски. Здесь на духовно подготовленных женщин опытные консультанты навешивают украшения из кристаллов, говорят о скидках, в том числе, по билетам если вы были в музее, и дело сделано – покупка совершена.

И как это понятно, уехали мы из музея с покупками.

Теперь, вперед, на Боденское озеро. Погода явно начала портится.

На выезде из Австрии попали в жуткую пробку, потеряли часа два.

Зато паромная переправа через озеро в Констанц произвела положительное впечатления: паромы курсируют так часто, что ждать не пришлось, да и едет паром быстро. Ветер довольно сильный.

На следующий день, несмотря на периодически начинающийся дождь, мы поехали в центр города. Решили воспользоваться автобусом, тем более для туристов, оплативших курортный налог, билет бесплатный.

Констанц — красивый старинный город с каким-то юморком. Благодаря своему близкому расположению к Швейцарии, сохранявший нейтралитет во время Второй мировой войны, его не бомбили. Поэтому старинные здания – соборы и жилые дома — сохранились. На фотографии слева вверху – готическая церковь Святой Троицы, построенной около 1300 г. В качестве монастырской церкви Августинцев. В 16 веке «Разрушители картин» уничтожили все ее внутреннее оформление.

На фото справа – кафедральный собор Богоматери с 76-метровой башней. Построен в 1052 году на месте обрушившийся епископской церкви VIII века. Храм часто перестраивали, поэтому видны элементы разных архитектурных стилей: романские, готические, новоготические и барокко. Именно здесь в 1415 году заседал Церковный собор, объявивший Яна Гуса еретиком. Здесь в Констанце великий реформатор был сожжен на костре.

Внизу на фотографии — дом Яна Гуса (начало 15 века), где он жил до своей гибели.

На правой фотографии видны городские ворота Шнетцтор (14 век), где раньше находилась городская стена, и фахверковый дом.

Дома в Констанце очень красивые и часто расписаны фресками на сюжеты исторических событий.

Как, я уже говорил, в городе ощущается юмористическая, шутовская нотка. Достаточно присмотреться к изображениям на домах и фонтанах.

Кто ничего не заметил, предлагаю, посчитать количество ног у лошади.

Да и сам символ города – «Империя» — вращающаяся статуя свободной в нравах женщины, интересно одетой и держащей на руках голые фигурки короля и епископа. Отчетливо видны тщедушные тела и обвисшие ягодицы «высоких» особ.

Это произведение (1993) художника Петера Ленка – 9 м в высоту и весом в 18 тонн – символизирует власть жриц любви, которые сотнями последовали за участниками церковного собора мужского пола в Констанц. В 1417 году здесь проходили выборы папы. Итальянский кардинал Оддоне Колонна был избран папой с именем Мартин V.

Особый колорит вносит граница, проходящая по городу между Германией и Швейцарией.

И, на последок — фотография нашего гастнауза, хозяйка которого оказалась негостеприимной, бросив на пол подушки в качестве спального места для Ивана.Сколько мы посетили гастхаузов, а такого не встречали.

P.S. Заметки и расходы

01.07.12

Билеты в музей Сваровски – 11 € х 3 = 33€

Ожерелье+браслет+серьги = 101 €

Заправка 1,61 €/л х 40,4 л = 65,41 € Закусон (мороженое, сэндвич, пирожное, чай, вода ) 11,87 €

Туннель 15 км 8,5 €

Паром через Боденское озеро 15,7 € (машина 10,5 + 2,6 евро/взрослый х 2, за Ивана деньги не взяли!! Люблю Германию!)

Проживание 184 € (85€ х 2 ночи + курортный налог 2 € х 2 дня х 2 взрослых +интернет 2 € х 3 дня (?)

Ужин в местной таверне 37 €

02.07.12

Подарила Инсбруку новую, купленную в Словении рубашку с кармашками, пришлось купить новую на распродаже в «Советской Армии» — 9 евро

Обед на Маркштетте в Констанце — 27 евро (кальмары в панировке 16,5 +пиво 3,6 евро х2+2,8 евро)

Заменила наконец-то ремешок на часах – 15,5 €

Путеводитель по Констанцу и магнитик — 11 евро

Кольцо из жемчуга фирмы «Пандора» — 89 евро

Продукты + ножи 32 евро

Ивану на пропитание 20 евро

Пирог — 6 евро

Подитог по Австрии 219 евро

ИТОГО по АВСТРИИ 657,8 евро

Подитог по Германии – 446,2 евро

К оглавлению

Глава 11. Констанц — Баден-Баден

Теперь дождь и туман сопровождают нас повсюду, так было и по дороге в Баден-Баден.

На один из самых элегантных курортов Европы уже не первое столетие приезжают за красотой, здоровьем и положительными эмоциями. Земля Баден — бывшее немецкое княжество, расположено между горным массивом Шварцвальд и Рейном. А известный городок Баден-Баден в долине реки Оос — в центре княжества. Здесь приятный мягкий и здоровый климат, как будто сама природа создала эти места для отдыха и развлечений. Покрытые хвойными лесами горы защищают от ветра, а на западе открывается простор солнечной Рейнской равнины. Баден-Баден дорожит своей репутацией, внешне старается не меняться, сохраняет изначальную роскошь и солидность. Целебные силы минеральных источников были открыты еще во времена Римской империи: римляне построили здесь термы и купальни. До сегодняшнего дня одними из главными достопримечательностями Баден-Бадена считаются два термальных комплекса. Каракалла Термы и Фридрихсбад. Определить в Баден-Бадене, где кончается город и начинается пригород, невозможно. Везде зелень, вода и цветы. Всего в нескольких минутах от центра города на холмах раскинулись виноградники известного в Германии винодельческого района Ребланд. Кроме отличного вина, этот район славится своей национальной и интернациональной кулинарией. В городе находится русская православная церковь. Баден-Баден издавна был излюбленным местом отдыха русской аристократии и культурной элиты. Сюда приезжали и члены царской семьи. В XIX веке европейская знать заново открыла для себя этот городок и вскоре он превратился в самое элегантное и утонченное место для развлечений в Европе, привлекая посетителей превосходными источниками, шикарными дворцами и старейшим казино в Германии. Баден-Баден прочно вошел в историю русской культуры, и без этого модного курорта практически невозможно себе представить жизнь русских деятелей искусства ХIX века.

История Баден-Бадена

Римский расцвет

История курорта Баден-Баден насчитывает более двух тысячелетий. Римские исторические хроники указывают, что еще в 214 году до н.э. на его территории были расположены купальни императора Каракалла. А перед этим в Баден-Бадене был центр восстановления здоровья для древнеримских солдат. Подтверждением этому служат развалины, которые находятся в пределах города, немного ниже Римской площади. Но действительно популярным курортом Баден-Баден или, как его назвали римляне, Цивитас Аурелия Аквензис, стал только в 220 году до н.э., когда на его территории разместился римский гарнизон.

Средневековый кризис

В 476 году начался временный упадок Баден-Бадена. Распавшаяся Римская империя перестала присылать сюда своих солдат, а мнительных немцев геотермальные источники пугали. Долгое время местное население считало купальни входом в ад.

Возрождение курорта

Но уже в начале эпохи Возрождения Баден-Баден вернул себе статус курорта. Именно здесь восстанавливали свои силы европейские сливки общества. К началу XVIII века оздоровление стало настолько дорогим и популярным, что воспользоваться целебной силой термальных вод могли только состоятельные люди. С временем Баден-Баден начали называть летней столицей Европы.

Русский период

После того, как принцесса Бадена вышла замуж за будущего царя Александра Павловича, этот курорт начала посещать и русская знать. Возможность излечения от туберкулеза, которым болела большая часть высшего общества, привлекла сюда множество русских клиентов. Среди отдыхающих в Баден-Бадене были и князья (Трубецкие, Вяземские, Волконские), и знаменитые писатели (Тургенев, Достоевский, Толстой).

Наше время

На данный момент Баден-Баден является одним из самых популярных европейских курортов. С помощью местных геотермальных вод можно восстановить практически все системы организма.

Сначала, мы хотели искупаться в знаменитых купальнях Баден-Бадена:

Фридрихсбаде и Каракалла. Но жену смутили некоторые правила терм, и мы решили просто по гулять по городу.

Город зеленый и ухоженный, но в принципе смотреть особенно нечего. Он всегда развивался как термальный курорт и остался ухоженным курортом.

То, что мы находились у швабов – самых аккуратных и педантичных немцев – напомнило вымощенное дно русла реки! Стремление к порядку у немцев известно, но у швабов сия черта характера возведена в абсолют!!!

Это центр города.

А это — знаменитый Фридрихсбад.

Необычная скульптурная группа.

Русская церковь

Улицы города

P.S. Заметки и расходы

Замечательный гастхауз «Zur Linde» в Штайнбахе, что неподалеко от Баден-Бадена: наконец-то завтрак включен, номер большой, просторный, светлый, на полу – ковролин, все чисто, аккуратно, недаром к швабам приехали! Впервые за шесть лет путешествий по Европе встретили соотечественников-москвичей!

Проживание – 89 евро за tripleroom + курортный налог 1,4€ х 3 = 93,20 евро (оплата карточкой).

Продукты – 13,51 евро (наличными).

Путеводитель + магнитик = 7,95 евро

Обед (пиццы+чай) = 24,5 евро

Подитог: 139,16 €

К оглавлению

Глава 12. Баден-Баден — Ахен

Сегодня мы должны посмотреть Шпайерский собор (нем. Speyerer Dom, полное название: нем. Kaiser- und Mariendom zu Speyer) — большой собор в городе Шпайер в Германии (земля Рейнланд-Пфальц). Самая большая сохранившаяся церковь в романском стиле, с 1981 года — объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Построен в 1030—1061 годах императорами Священной Римской империи. Строение было начато кайзером Конрадом II, затем продолжено его сыном Генрихом III и закончено внуком Генрихом IV, при котором состоялось освящение собора. В то время в Шпайере жило около 500 человек, и Шпейерский собор был одним из крупнейших зданий мира. Это имело, в частности, политическое значение, так как его размер символизировал мощь кайзера.

В течение тысячи лет собор неоднократно реставрировался и дополнялся, менял свой внешний вид. Самое большая катастрофа в истории собора имела место в 1689 году, когда солдаты французского короля Людовика XIV разрушили его, оставив почти только стены, и осквернили находящиеся в соборе захоронения. В 1772—1784 годах собор был реставрирован и дополнен вестибюлем и фасадом, однако вскоре снова захвачен и осквернён французами. В 1846—1853 состоялась полная реставрация и украшение величественными фресками на средства баварского короля Людвига I.

Выезжаем из нашей деревушки под Баден-Баденом.

Кстати, именно в этой деревушке мы впервые услышали звон колоколов католического храма, этот же звон мы услышали и в Ахенском соборе. Здесь же мы впервые за шесть лет наших путешествий по Европе встретили соотечественников на машине с московскими номерами: путешествует народ.

Старые ворота города Шпайер.

Главная улица.

Знаменитый собор.

Памятник паломнику и общий вид храма.

А это чаша, которую по праздникам наполняли вином и каждый мог его попробовать.

Размеры собора поражают: как могли в те далекие времена построить такую громадину, которую не смогли разрушить за века не враги, ни время.

А это — захоронения германских королей в подземной крипте.

Стоит прогуляться по альштадту.

Ну а вечером, стоит отдохнуть с кружечкой пивка (литровой!!).

Следующий собор, который мы посетили на следующий день, — это Ахенский, самый старый собор Германии, вошедший в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Правда запарковались мы неудачно и до собора пришлось идти пешком. Ахен оказался довольно большим городом.

Фонтаны по дороге:

Историческая справка: Заложив в 786 году в Ахене свою главную резиденцию и церковь Св. Марии при ней, Карл Великий ставил себе целью обозначить здесь основание «нового Рима». Замысел императора удался: после завершения строительных работ Ахенский собор стал одним из наиболее значительных архитектурных памятников Европы, а Ахен к 800 году – столицей империи Карла Великого. Значение Ахенского собора в рамках европейской архитектуры и культуры уникально. На протяжении шестисот лет (936-1531) в соборе короновались 30 немецких императоров и королей.

А это — памятник тому волку, душу которого отдали дьяволу, вместо человеческой, в качестве платы за материальную помощь в строительстве храма.

Мозаичный потолок и люстра самой старой части храма.

Прах королей.

Трон Карла Великого на втором этаже храма.

А здесь находятся кусочек черепа и часть костей предплечья руки Карла Великого.

P.S. Заметки и расходы

04.07.2012

Бензин 1,629 €/л х 30,55 л (хватило на 358 км) = 49,77 €

Сувениры в Шпайере – 29 €

Швейцарские часы мужу и Ивану – 358 €

Сэндвичи 5,6 €

Нож кухонный 14,95 €

Проживание в 4-звездочном отеле «Zum alten Forsthaus» 119 € +ужин + завтрак Ивану 12 € = 204,8 €

05.07.2012

Бензин под Ахен 1,639 €/л х 35,42 л (хватило на 394 км) = 58,05 €

Билеты в собор (10 €) + сокровищницу (8€) +киги+путеводитель+магнитики+макет собора+рюмочка = 69 €

Паркинг в Аахене 0,15€/10 минут, максимум 1,5 евро (1,5 часа) х2=3 евро

Подитог 793 евро

ИТОГО в ГЕРМАНИИ 1379 евро

К оглавлению

Глава 13. Ахен — Брюгге

Теперь — в Бельгию. Дорога отличная. Пробок нет. Пересекаем границу.

Добрались быстро. И вот мы уже на пути к центру Брюгге. Сказка средневекового города!! Брюгге — столица провинции Западная Фландрия. Старый город, изрезанный узкими каналами — величественный образец градостроительства эпохи позднего средневековья. На ларец с сокровищами похож этот маленький, необыкновенный бельгийский город прозванный «Северной Венецией».

Город Брюгге в IX веке был открыт и завоеван викингами, поэтому имя города «Брюгге» происходит, скорее всего, от древнескандинавского слова «bryggia», что означает «порт». Благодаря своей близости к Северному морю Брюгге достаточно скоро стал важным международным портовым городом. Позднее, в средние века, вокруг Брюгге была возведена городская стена.

На рыночной площади расположена дозорная башня Белфорт — символ стойкости горожан и независимости города. Башня на здании возвышается на 83 метра и отклоняется на один метр влево. На уровне верхней смотровой площадки башни находятся 50 колоколов-курантов, каждый час отзванивающих свою удивительную мелодию. К башне примыкает монументальное здание крытого рынка или суконных рядов возникшее примерно в одно время с Белфортом.

Дворцы и ратуша, построенная между 1376 и 1421 гг. под руководством Яна Ругирса и послужившая прообразом целого ряда аналогичных ратуш во всей стране, славится своим богатейшим Залом заседаний с деревянным сводчатым потолком и стенными росписями на сюжеты истории города Брюгге. Фасады здания красиво украшены, на них расположены разнообразные башенки.

Базилика Святой Крови Христовой, была построена для Реликвии Святой Крови — Крови Христовой. Она прячется в углу площади в потемневшем от времени здании, украшенном золочеными статуями графов фландрских. Церковь состоит из двух капелл – верхней (капелла Крови Христовой) и нижней (капелла-базилика), в каждую из которых отдельный вход – в нижнюю справа, под навесом, в верхнюю – по крутой лестнице слева

Нижняя, романская часть этой церкви, привлекающая массу паломников, восходит к времени графа Дитриха, а верхняя, перестроенная в XV в., — наглядное свидетельство перехода от романского стиля через позднюю готику к ренессансу. Ежегодно в Брюгге проводится празднование дня выноса реликвии из капеллы (в мае), по городу проходит процессия, а граждане одеваются в средневековые костюмы.

Первоначально на месте нынешней базилики была домовая часовня. Ее в 1134 году выстроил здесь Тьерри Эльзасский, граф Фландрии, рядом со своей резиденцией, которая впоследствии была переделана и превращена в мэрию города Брюгге. Спустя несколько лет граф отправился во Второй Крестовый поход. Домой он вернулся в 1150 году с реликвией – сосудом с каплями Крови Христовой. В Библии, нужно отметить, нет никаких упоминаний о том, что кровь Христа вообще была кем-то законсервирована, однако в одном из неканонических евангелий сказано, что Иосиф (Joseph of Arimathea) до омовения тела Христова сохранил немного крови. Как она с I века до XI сохранилась, и где хранилась вообще, евангелие умалчивает.

Часовня при графском доме, первоначально посвящавшаяся Святому Базилю, считается сегодня одной из наиболее хорошо сохранившихся романских церквей в западной Фландрии. Но когда граф привез уникальную добычу, решено было возвести еще и верхнюю часовню, чтобы хранить в ней реликвию. Поэтому со временем церковь сменила свое название.

В XV веке верхнюю часовню перестроили в готическом стиле. Сегодня здесь отлично видна разница между нижней, аскетичной и простой часовней, и верхней – украшенной многоцветной.

Лестница, ведущая из нижней часовни в верхнюю, появилась здесь в 1533 году. Она была сильно повреждена после Великой Французской революции, и чтобы навести порядок в храме, лестницу уже в начале XIX века передвигали, чтобы убрать разрушенные детали и остатки скульптур, а потом снова возвращали на место.

Святая реликвия, помещенная в сосуд из горного хрусталя, доступна для верующих по пятницам и в дни больших церковных праздников, когда они могут приложиться к золотому цилиндру, в который заключен сосуд. За процессом непременно наблюдает служитель церкви.

Любопытно, что проведенные недавно исследования доказали, что пузырек из хрусталя является типичным для Византии XI-XII веков флакончиком, в котором хранили духи. Такие вещи, согласно данным ученых, делали в окрестностях Константинополя (Стамбула). Они же утверждают, что данный сосуд не открывали ни разу со времени его прибытия в Брюгге в 1150 году.

Бывшее здание таможни служит границей с восточной стороны площади. Входной портал здания украшают гербы знатнейших купеческих семейств. От первоначально готического убранства здания сохранился только Южный фасад.

Далее арочный переход в бывшую городскую канцелярию, возведенную в стиле раннего ренессанса и украшенную позолоченными колоннами, ведет через улицу Слепого осла, мимо павильонов Рыбного рынка, к площади Дубильщиков, в бывшем квартале кожевников.

К сожалению, пошел дождь, и прогулку на кораблике мы не совершили, но шоколад поели и на кружева посмотрели.

P.S. Заметки и расходы

“Gasthof de Krakele” (2 Stern) mit Fruehstuek = 85 €

Закусон в кафе Брюгге, Бельгия = 16,4 €

Шоколад – 15 €

Сувениры (магнитики, флажки, домик) = 31,70 €

Пиво, чай, пирог 15 €

Ужин в гастхаузе (все-таки здорово останавливаться в отеле-ресторане!) 30,80 €

06.07.12

Макдональдс 13,35 €

Душ 79,99 €

Кран 39,99 €

Барахлишко (рубашки, галстуки Ивану, ремень Ивану и Вовке-сыну, мне рубашки летние с кармашками) в «С&А» = 148,5 €

ИТОГО в Бельгии 476,4 €

К оглавлению

Глава 14. Брюгге — Амстердам

Пробки на автобанах в Нидерландах достигают огромных размеров, даже непонятно: может быть лучше ездить по маленьким дорожкам и городкам?

А это вид из окна нашего отеля под Leusden (the Netherlands).

До Амстердама, к слову, мы так и не добрались (нужно было ехать 59 км на автобусе и поезде). Зато сходили пешком в городишко Amersfoort.

Главный вид транспорта здесь – велосипед. Велосипедные дорожки везде и велосипедов куча. Все, у кого мы спрашивали дорогу, удивлялись отсутствию таковых у нас.

Это переход под магистралью, разделяющий города Leusden и Amersfoort.

Amersfoort оказался единственным городом в Нидерландах, где сохранился средневековый центр.

Играющая шарманка на улице:

Вездесущие каналы и укрепления.

Забавные магазинчики и кафешки.

Может быть и хорошо, что мы побывали в провинциальном городишке, а не в Амстердаме.

P.S. Заметки и расходы.

Бензин на заправке «Шелл» в Нидерландах – 1,769 €/л х 20,15 л = 35,65 €
Продукты в магазинчике Лейздена(купили замечательное немецкое вино с виноградников на реке Мезель, что в Германии, RislingAmseen – сладкое по 4 €, зубные щетки – подарили старые последнему отелю – по 3 евро х2, пирог с ананасами, 3 сорта сыров, булочки) = 24 €
Проживание в отеле “Van der Valk” (4 star) 2 days — 100 € +курортный налог 1,25 €х3х2 дня = 106,75 €
Завтрак Ивану12,5 €
Ужин на троихв отеле 62,60 €

(Интересная система оплаты в отеле: нна карте блокируют сумму — залог в 1,5 раза превышающий стоимость номера! Если не израсходовал деньги, например, в баре или ресторане, разницу возвращают. То есть в итоге сумма списывается правильная. Я с такой системой впервые столкнулась в Варшаве, когда меня не предупредили и заблокировали сумму, превышающую стоимость проживания.)

Портмоне мужу (наконец-то нашли!) и кожаный кошелек мне 97,9 €

Позвонила Эбе и доложила, что мы путешествуем по Европе. Пусть доложит Изе и Кате!!!

Питание в Макдональдсе в Амерсфурте(БигМаг стоит 5,95 евро или 240 рублей) – 17 €
Сувениры в Амерсфурте13 евро
Хозтовары (деревянная ложка, ситечко, металическое мыло Татьяне Пушкиной) = 6,3 евро
Бензин на заправке “BP” в Нидерландах 1,789 евро/л х 10,22 л = 18,28 евро

ИТОГО в Нидерландах = 395 евро

Отели системы “Van der Valk” (это семейный бизнес) расположены по всему миру, включая США. Конечно, больше всего их в Нидкрландах. Звездность разная – от 3 до 4, как я поняла из проспекта, написанного на нидерландском языке.

Здесь из России мы одни. Люди ходят мимо нашей машины и тыкают пальцами в номер. В Нидерландах предпочитают говорить на немецком языке, ведь язык принадлежит к северо-германской группе языков, хотя многие говорят на английском.

К оглавлению

Глава 15. Амстердам — Потсдам

К сожалению, о Потсдаме практически ничего не могу сказать. Мы везде опоздали: и на экскурсию по городу и во дворцы. Вдобавок нас поселили в ужасных апартаментах в старом доме коммунистического прошлого: до туалета нужно было идти общим коридором. Хорошо, что мы приехали во второй половине дня воскресенья, так как парковка была бесплатной только в это время!! Было много бомжей со своим хозяйством. В общем этот район Потсдама нам не понравился.

Но красоту природы мы заметить успели.

Расходы.

Как только пересекли границу между Нидерландами и Германией сразу заправили полный бак 1,699 евро/л х 36,45 л = 61,93 евро.

На 66 литрах проехали 723 км.

Позавтракали в “Dalmayer Kaffe” (26,05 евро на троих) и сделали открытие: на заправках все туалеты разные, а вот на этой в кафе система очень интересная. Сначала надо опустить 70 евроцентов в аппарат перед турникетом, после чего вылезает билетик. На билетике написано, что можно получить бонус размером в 0,5 евроцент. Только вот мы не могли понять, где же эти бонусы можно реализовать. Оказывается – в кафе. При покупке еды деньги в указанной сумме возвращаются и получается, что посещение шикарного туалета, где автомат моет даже стульчак, обходится всего в 0,2 евроцента! Жалко, что поздно поняли эту систему, сколько бонусов выбросили.

Бензин под Берлином 1,65 €/л х 37,44 л (проехали 404 км) = 61,74 €

Проживание в ужасном доме – 82 евро

Ужин на вокзале в Потсдаме = 26 евро

ИТОГО в Германии (дополнительно) 258 евро.

К оглавлению

Глава 16. Потсдам-Гданьск

Из Потсдама выезжаем в 7 часов 40 минут в Польшу (Гданьск) через Берлин и опять пробки.

Хотя когда проехали Берлин, дело пошло. Вот и Польша (11 часов).

Гданьск оказался на удавление красивым городом, скорее германским (ведь в прошлом назывался он Данциг), чем польским.

Центральная улица – улица Длуга проходит перпендикулярно Мотлаве от Золотых Ворот до Зеленых Ворот. Дома на улице Длуга являются типичными домами с узкими фасадами, остроконечными крышами или аттиками.

К улице Длуга примыкает огромное количество мелких улочек с магазинчиками по продаже янтаря.

P.S. Заметки и расходы

Бензин на заправке в Польше 5,75 злотых/л х 23,03 л (303 км) = 132,42 злотых (или 32,38 евро или 1312,39 рублей, только вот оплачивали евровой картой, а нам считали как будто карта рублевая!!)

Приехали в Гданьск в 16 часов 30 минут. Средняя скорость 60 км/час, если не по автобанам.

Проживание в аппартаментах (две комнаты, одна с балконом, и кухней) = 50 евро

Серьги и кулон из белого янтаря +бокалы с янтарными вставками директору школы = 106 евро.

Магнитики 9 евро.

Курс 4,1 злотый = 1 евро

Итого в Польше 197,4 евро

К оглавлению

Глава 17. Гданьск — Нида

Для сокращения пробега мы решили проехать от Гданьска до Ниды через Калининград и далее по Куршской косе. Переход на Куршской косе практически был пустой, а вот переход из Польши в Калининградскую область встретил нас огромной очередью на два с половиной часа (правда, польская таможня полчаса оформляла мне документы на возврат НДС).

Про Калининград долго рассказывать не буду: пробки, убитые дороги, мощенные брусчаткой еще, наверное, немцами (ведь Калининград – это в прошлом Кенигсберг), и бестолковая организация движения. А вот о Куршской косе стоит поговорить. Въезд на косу со стороны России стоит 300 рублей, на литовскую сторону 20 лит (тоже 300 рублей на наши деньги). Сбор денег осуществляется прямо на границе в отдельном окошечке. Литовские пограничники напомнили нам, что действие визы – всего только 2 дня, и через этот срок мы должны покинуть пределы Шенгенской зоны. Мы клятвенно обещали, что задерживаться не будем.

Немного из справочников:

Куршская коса — национальный парк и песчаный полуостров, отделяющий пресноводный Куршский залив от Балтийского моря. По сути, Куршская коса — это песчаный берег шириной от 400 метров до почти 4 километров, растянувшийся на 98 километров от Зеленоградска Калининградской области до города Клайпеда в Литве. Территория косы принадлежит обеим странам.

На протяжении 200 лет Куршская коса является одним из излюбленных мест отдыха русских, немецких и литовских туристов. Их привлекают длинные чистые песчаные пляжи на побережье Балтийского моря и уникальная природа местности. Так на небольшой территории косы соседствуют подвижные и закрепленные песчаные дюны, сосновые, еловые леса, березняки, покрытые мхом и лишайником луга. В течение одного дня можно искупаться в пресных водах Куршского залива и соленых — Балтийского моря.

На российской части косы расположены поселки Рыбачий, Морское и Лесной, население которых в сумме составляет почти полторы тысячи человек. Они относятся к территории Зеленоградского района. Сам национальный парк «Куршская коса» был образован в 1987 году — это один из старейших и самых маленьких национальных парков России. Но, несмотря на «миниатюрность», Куршская коса ежегодно встречает сотни тысяч гостей.

Для удобства гостей в парке проложены пешеходные дорожки с несколькими маршрутами. В пути туристы встретят указатели, карты-схемы и информационные щиты, помогающие лучше ориентироваться. Также предусмотрены контейнеры для мусора и биотуалеты.

История местности насчитывает более тысячи лет. Предположительно, Куршская коса организовалась из нескольких островов. На их побережье оседал принесенный морем песок, отмели увеличивались в размерах, а затем соединились в полуостров. Сегодня так называемое тело косы состоит из песка, покрытого тонким растительным слоем толщиной буквально в несколько сантиметров. Многим кажется удивительным, как слой травы держится в песке и не сдувается ветром.

Песок, принесенный волнами на берег, ветрами сдувается на сушу, образуя многочисленные дюны Куршской косы. Их здесь множество, и они — самые высокие в России. С одной стороны — это крайне любопытное природное явление, с другой — большая проблема местных жителей. Со временем под воздействием ветра дюны перемещаются, потому история Куршской косы — во многом история борьбы с подвижными дюнами.

До 16-17 века движение дюн сдерживали густо посаженные леса, но к 19 веку они были практически вырублены. Как итог — стремительное наступление дюн на деревни и поселки, некоторые даже были засыпаны песком. Чтобы спасти оставшиеся поселения, было решено снова высадить деревья. Прижиться в песке смогли только сосны. Своими кронами они защищают песок от ветра, выстроив, таким образом, своеобразную защиту для людей. Правда, защита из сосен считается очень хрупкой, и даже многочисленные туристы могут стать одной из причин нарушения равновесия. Потому на Куршской косе есть очень важное правило: в определенных местах ходить строго по дорожкам, не сходя с них ни на шаг. Можно повредить очень тонкий слой травы, на образование которого ушло не одно десятилетие. В самых популярных туристических местах проложены деревянные дорожки, где меньше гостей — протоптаны песчаные.

Самая высокая дюна Куршского залива и одна из самых высоких дюн Европы находится недалеко от поселка Морское. Ее высота составляет 64 метра. Сама дюна называется Ореховая, но чаще всего ее называют по самой высокой точке — высоте Эфа — дюной Эфа. Названа она в честь лесовода Франца Эфа, ставшего автором проекта по укреплению и засаживанию лесами Куршской косы.

Дорога до самой высокой точки составляет почти 3 километра и проходит по деревянному настилу. Ходить по самой дюне строго запрещено, а специально для туристов предусмотрены две смотровые площадки. С них открывается прекрасный вид на море, залив и саму косу.

«Танцующий» (иногда его называют пьяный) лес по-своему уникальное место Куршской косы. В начале 60-х годов XX века на дюне Круглой, что недалеко от поселка Рыбачий, были высажены сосновые леса. На небольшом участке леса (около 1 км2) деревья закручиваются причудливым образом, буквально извиваясь у основания. Ученые многих стран ломали голову над интересным феноменом. Он волнует умы многих и по сей день. Логичного объяснения «танцующего леса» еще не дал никто, что не мешает наслаждаться видом этого уникального природного явления.

Танцующий лес как таковой окружают изогнутые нескончаемыми ветрами стволы деревьев, однако он сам ещё более причудливый и ни на что в мире более не похожий — лес, словно пьяный, растёт под немыслимым углом к земле. Кроме того, очевидцы рассказывают, что именно на Куршской косе самые потрясающие закаты над морем.

Нида находится сразу за границей, это типично курортное местечко.

Большой песчаный пляж, голубой флаг чистого моря.

Кругом сосновый лес и дюны.

Куршская коса относится к наследию человечества, о чем свидетельствует сей маленький монумент.

Забавные скульптуры и курортные улочки

В Клайпеду ходит паром. Если ехать с косы в город, то он бесплатный.

P.S. Расходы.

Проживание 440 литов за два дня (130 евро)

Бензин в Калиниграде 29,15 руб./л х 34,32 л (хватило на 368 км) = 1000,43 рубля.

Билет на косу 300 рублей х 2 = 600 рублей

Первые литы поменяли у наших хозяев: 50 евров на 172 лита (1 евро = 3,44 лита).

Ужин в Ниде 161 лит или 47 евро (не надо питаться на побережье, очень дорого).

Обед в центре Ниды (большие порции, вкусно и сытно) 120 лит (35,3 евро).

Продукты в магазине 51 лит (15 евро).

Бензин на заправке «Лукойл» 4,64 лита/л (1,345 евро/л) х 20,21 = 93,77 литов (27,18 евро)

Сэндвичи 10,98 лита (3,18 евро за два)

Сникерс 1,69 литов

Туалет был бесплатный на заправке «Лукойл».

Подитог 258 евро

К оглавлению

Глава 18. Нида — Тракай

Пришло время возвращаться в Москву. Но по пути мы решили заночевать в мотеле в 30 километрах от Вильнюса и заодно осмотреть Тракайский замок.

Из справочника: В 14 веке на берегу озера Гальве был воздвигнут первый замок. Также началось строительство островного замка, располагающегося от старого на расстоянии пушечного выстрела. Великий князь Витатус завершил строительство и превратил замок в одну из самых неприступных к

репостей во всей Восточной Европе: ни разу за всю историю врагам не удалось его завоевать. После того как столицей Литвы стал Вильнюс, Тракай потерял свое ведущее политическое значение, но еще долгое время оставался резиденцией Великих князей и важным экономическим, политическим и административным центром страны. В это время замок переживал период своего расцвета. Роскошные приемы и пиры устраивались в честь иностранных послов и высоких гостей, съезжавшихся в замок со всей Европы. К концу 16 века Тракай постепенно отступает на задний план в политической жизни страны. Расположенность вдали от главных торговых путей привела к экономическому упадку. Вскоре Тракай становится местом ссылок неугодной знати, а замок — политической тюрьмой.

Тракайский замок представляет собой замечательный пример готической архитектуры. Центром архитектурного ансамбля замка является княжеский дворец, окруженный толстой крепостной стеной и находящийся под защитой оборонительных башен. Парадные залы дворца украшают витражи и фрески, главными сюжетами для которых служили сцены из жизни Великих князей. Жилые помещения соединялись между собой внутренними деревянными галереями. Между спальней князя и казначейской палатой был тайный ход, который вел во внутренний двор. Замок был оборудован системой воздушного отопления: горячий воздух поднимался по трубам и согревал холодные каменные стены. О небывалом богатстве замка свидетельствует тот факт, что, как явствует из литовских хроник, даже седла в замке были золотыми. Несколько седел вместе с лошадьми были подарены московскому князю Василию I.

Машину мы оставили далековато на бесплатной парковке около информационного центра и до замка пришлось идти пешком.

Замок достаточно качественно восстановлен, но при этом осталось ощущение старины.

За внутренними стенами находится цитадель князя.

А во дворе для забавы туристов оставлены различные средневековые приспособления для наказания непослушных.

В залах замка развернута большая экспозиция.

И в заключение — вид из окна нашего мотеля.

P.S. Расходы

Проживание в двухуровневом номере (чем не family room!) 86 евро с завтраком (оплатили наличными в местной валюте, но можно было и еврами, и карточкой).

Билеты в Тракайский замок – 38 лит (11 евро) :14 лит х 2 взрослых + 6 литов за Ивана (Школьник) + 4 лита за фотосъемку.

Замечательный обед в нашем отеле 134 лита (39 евро)

Подитог 136 евро

ИТОГО в Литве 374 евро

К оглавлению

Глава 19. Тракай — Москва

Доехали за 11 часов!! Мы – дома!!

Затраты

Бензин в Белоруссии 27,93 белорусских рубля/литр (0,7 евро/л) х 35,8 литра = 25.597 белорусских рубля или 999,89 российских рублей

Бензин под Смоленском 27,2 рубля/литр х 42,2 литра = 1147,84 рубля.

ИТОГО ПРОЕХАЛИ 8503 километра в период с 13 июня по 13 июля 2012 года.

К оглавлению

Оглавление

Глава 1.Подготовка

Глава 2. Москва-Луцк-Орявчик

Глава 3.Орявчик-Рожнява

Глава 4. Рожнява — Мишкольц — Таполица — Хайдусобосло

Вода, известково-водородно-углекислого типа, содержит йод, бром, кальций, магнезий-метаборную и метакремниевую кислоту, а также радон.

Глава 5. Хайдубосло — Секешфекешвар — Хевиз

Глава 6. Хевиз — Загреб — озера

Глава 7. Озера — Бол

Глава 8. Бол-Сплит-Постойна-тироль

Глава 9. Лиенц — Инсбрук

Глава 10. Инсбрук — Констанц

Глава 11. Констанц — Баден-Баден

Глава 12. Баден-Баден — Ахен

Глава 13. Ахен — Брюгге

Глава 14. Брюгге — Амстердам

Глава 15. Амстердам — Потсдам

Глава 16. Потсдам-Гданьск

Глава 17. Гданьск — Нида

Глава 18. Нида — Тракай

Глава 19. Тракай — Москва

Добавить комментарий

На сайте